колонны не запомнились в Персеполисе. Он остался в памяти больше рисунками, барельефами, воротами Ксеркса и фигурами грифонов.

О, ух ты! Так значит Ксеркс имеет какое-то историческое прошлое? Можешь в двух словах сказать, что это такое? Прикольно.:) Можно было бы снять рекламу для известной компании. Почти точное сходство.

Улья забавные!! Понравились.Непонятно, как можно жить там без окон. Или они там только ночуют? А как с освещением решают вопрос и с готовкой еды?

Еще вот интересен вопрос насчет алкоголя в Сирии. Ну ты писал, что проблем в магазинах с ним нет - это понятно. А вот как само население к нему относится? Встречались ли местные жители в "хорошем" настроении днем? А вечером? Какие у них в этом плане традиции вообще?
В Марокко, например, мужики вечером собираются , когда стемнеет, и квасят в сумерках "пока Бог не видит".Ну не сильно правда. Заодно и общаются, обсуждают новости после рабочего дня. А потом расходятся по домам спать. А днем ничего такого нигде не встретишь, никто не употребляет. Как с этим в Сирии?

Так значит Ксеркс имеет какое-то историческое прошлое? Можешь в двух словах сказать, что это такое?

Ты серьезно??
Ксеркс (в данном случае, Ксеркс I, были еще Ксеркс II и Артаксерксы I-V) - персидский царь династии Ахеменидов. Настоящее персидское имя - Хашаярша.

Фильм "300 спартанцев" видел? Вот в той битве (и в целом в военном походе) персов возглавлял Ксеркс I. Он, конечно, выглядел совсем не так, как показано в последнем комиксо-фильме, но не суть.

К компании Xerox он (по англ. - Xerxes) никакого отношения не имеет.

Непонятно, как можно жить там без окон. Или они там только ночуют? А как с освещением решают вопрос и с готовкой еды?

А на фига им окна? Они дни напролет у окошка не проводят.Это ж деревня - все целый день в работе.

Вопрос с освещением решён просто - электричество проведено. А вот насчет готовки не знаю. В том "улье", где я был, никакой печки-плиты не было. Вскипяченный чайник принесли из другого дома.

По большому счету, такие дома-ульи уже становятся анахронизмом - у многих рядом с парой-тройкой "ульев" стоит обычный "современный" дом. Там, поди, и готовят. Как раньше справлялись? Возможно, где-от отдельно стоит печь (или отдельное здание "кухни").

Встречались ли местные жители в "хорошем" настроении днем? А вечером? Какие у них в этом плане традиции вообще?

Думаю, встретить на улице пьяного сирийца немыслимо.
Я потом спрашивал у местного парня - можно ли мне пить на улице пиво или надо "шкериться"? Он сказал - тебе (иностранцу) можно, нам (местным) нельзя.
Так что, наверняка, помимо просто осуждающих взглядов, за это последует также и реальное наказание.

Из всех встреченных мною за 17 дней сирийцев (а их было много) алкгоголь пили только двое. Это было не на публике. И оба были связаны со странами СССР - Россией и Украиной. (О них рассказ впереди).

В ресторане, где бы подавали спиртное, я был только один раз. Но пили (пиво) там только иностранцы.
Может какие-то местные "пивнухи" и есть, просто мне не встретились, я ж специально их не искал.

Алкоголь ведь запрещен Кораном, поэтому для большинства находится под запретом. А те, кто отступают от этого запрета, думаю, делают это дома.
Спиртное им заменяет кальян. Традиционная картина вечера - кафе, забитое мужиками самого разного возраста, и все курят кальян.

6 день. 28 апреля. Масьяф – Хама – Тартус.

Масьяф.

Замок Масьяф – одно из убежищ исмаилитской секты хашишинов (араб. «употребляющие гашиш»), переиначенных в европейском языке в ассасинов. Используя тактику террористических убийств на политической и религиозной почве, хашишины в 11-12 веках стали весьма влиятельной «третьей» силой в противоборстве арабов и крестоносцев. При этом они попеременно принимали то одну, то другую сторону, убивая, как арабских военоначальников, так и предводителей крестоносцев.

После двух неудавшихся покушений на Салах ад-Дина, когда он лишь по счастливой случайности остался жив, взбешенный «гроза крестоносцев» перебросил все свои силы на уничтожение исмаилитского государства хашишинов. В тот момент резиденция их шейха Рашида ад-Дина Синана находилась именно в Масьяфе (постоянной «столицей» была неприступная крепость Аламут на севере Ирана).
Салах ад-Дин осадил Масьяф, но через некоторое время неожиданно снял осаду и увел войска. По одной версии его отвлекло наступление крестоносцев, по другой ему удалось договориться с хашишинами.
Легенда же гласит, что проснувшись однажды ночью в своем шатре, окруженном усиленной охранной, Салах ад-Дин увидел ускользавшую тень человека, а в кровать рядом с его телом был воткнут кинжал и лежала записка от шейха хашишинов, предупреждавшая о последствиях осады.

Традиционно самым значимым, красивым, величественным замком крестоносцев в Сирии считается Крак де-Шевалье. Многие, не соглашаясь с этим, считают лучшим замок Салах ад-Дина (Саон). Меня же больше всего впечатлил именно замок Масьяф. Мистический. Именно этим одним словом я могу его охарактеризовать.

Практически все 2 часа осмотра, я гулял там совершенно один. Абсолютно темные лабиринты коридоров, "подземные озера", вырубленные в скале проходы, ответвления, подземелья, гулкие звуки капающей воды… Было жутковато. Пожалел, что не взял с собой фонарик. И не в каждый темный закуток рискнул свернуть или спуститься – перспектива поскользнуться на мокрой ступеньке и провалиться куда-то очень глубоко не прельщала. Но впечатлений хватило и так выше крыши.

Кроме этого, замок очень живописно расположен на вершине скалы. Издалека смотрится внушительно и неприступно. Именно так и должен выглядеть замок таинственной секты наемных убийц.

Хама.

По пути в Хаму разговорились с сирийцем, к-й в некоторой степени знал английский. Показал мне результаты работы своего небольшого предприятия – кошельки и маленькие сумки из кожи. Живет и работает он в Хаме, а в Масьяф, видимо, ездил сбывать товар.

С автовокзала он «подвез» меня на местном прикольном автобусе («подвез» - потому что любые попытки самостоятельно заплатить за проезд в подобных случаях гневно отвергаются). В Хомсе, где я тоже перемещался по городу общественным транспортом, автобусы были самые обыкновенные. А тут прям произведение искусства. Выглядит примерно, как наш старый КАвЗ только без «носа» - эдакий «гроб на колесах». Но зато внутри весь потолок увешан муляжами фруктов, что отдает неким «растаманством».

Поскольку, до этого я гулял по Хаме исключительно в темное время суток, в пределах часа, и лишь в ближайшей округе, сегодня совершил более продолжительный променад.

Обошел все нории, находящиеся в шаговой доступности. Каждая из них имеет свое название. Самая большая – Аль-Мохаммедия (14 в., диаметр – 21 м) расположена уже практически на окраине Старого города (вернее, того, что от него осталось после событий 1982 года).

Большая мечеть Джами Кабир - на «растяжке» перед входом написано, что это 5-я старейшая мечеть в мире (перестроена из византийской базилики в 8 в.).
Планировка внутреннего двора напоминает мечеть Омейядов в Дамаске – такое же цилиндрическое сооружение на античных колоннах (сокровищница).
Понравился минбар мечети («лестница», с которой имам читает пятничную проповедь) – филигранная резьба по дереву!

В 5 шагах от мечети (типичная ситуация для толерантной в плане религии Сирии) – православная церковь. Во дворе церкви дети играют в футбол – здесь никто не пытается внушить религией страх.

Тартус.

Второй по значимости (после Латакии) морской порт Сирии был основан финикийцами во 2 тысячелетии до н.э.
Своим названием город обязан расположенному в 3,5 км от берега острову Арвад (древний город-государство Арадус). Анти-Арадус («противоположный Арадусу) в устах пришедших сюда в 12 веке рыцарях ордена тамплиеров превратился в Антартус или Тортозу.
Крестоносцы удерживали Тортозу до 1291 года, когда отряды египетского султана-мамлюка Калауна выбили их из города, заставив бежать на Арвад и на Кипр.
В 1300 и 1367 годах крестоносцы еще 2 раза захватывали город, но смогли удерживать его лишь непродолжительное время.
В Тартусе располагается единственная российская военно-морская база в дальнем зарубежье (существует с 1971 года).

Прямого транспорта из Хамы в Тартус, почему-то (путеводители утверждали обратное), не оказалось. Пришлось ехать на маршрутке с пересадкой на уже знакомом автовокзале Хомса.
Daniel Hotel - огромный дабл по цене сингла за 600 фунтов .

Тот час с небольшим, что я гулял по ночному Тартусу, нельзя назвать полноценным осмотром города. Но поскольку я наперед знал, что завтра на Тартус времени у меня не будет, решил, что лучше хоть что-то. Впрочем, достопримечательностей в Тартусе не так много.

Главная из них – собор Тартусской Божьей Матери (сейчас там археологический музей), естественно, был закрыт. Обходя его по периметру вдоль ограды, в поисках лучшего ракурса для съемки, я привлек внимания охранника. Он, наверное, решил, что я пытаюсь пролезть через решетку.

От укрепленной тамплиерами крепости почти ничего не осталось. Остатки стен «вкраплены» в налепленные друг на друга современные домики.

Проходя по набережной, увидел кафе, небольшая площадка перед которым была облеплена людьми, неотрывно уставившимися в большой плазменный экран. Что такое? Ба! Да это же ответный матч футбольной Лиги Чемпионов Барселона-Интер!
И вот на этой теме стоит остановиться подробнее.

В Сирии никогда не было сильной футбольной сборной – они ни разу не играли в финальной стадии Чемпионата мира (да и в Кубке Азии дальше первого раунда не проходили). Аналогичных «успехов» добивались и клубные команды.
Несмотря на это, футбол в Сирии имеет бешенную популярность! Но… иностранный. Им увлечено поголовно всё мужское население страны. В тех кафе или лавках, где стоит телевизор, он включен всегда на футбольную трансляцию. Дети и подростки сплошь ходят в майках популярных европейских клубов.

По факту, страна (мужская её часть) разделена на две примерно равные половины – те, кто болеют за мадридский Реал, и те, кто болеют за Барселону (мега-популярные испанские клубы, в к-х в настоящее время собраны все звезды мирового футбола).

Плакатами с изображением Месси (Лионель Месси – аргентинский нападающий Барселоны, по мнению большинства специалистов и болельщиков – лучший футболист мира) увешаны фасады домов.

Вопрос, входящий в «тройку лидеров» в Сирии (после традиционных для всех стран «where are you from?» и «what is your name?») – «Real or Barsa?».
И когда выясняется, что твой собеседник болеет за ту же команду (а я всегда отвечал честно, не пытаясь угадать и тем самым получить какую-то выгоду), следует бурный восторг и практически братание.

Вот и сейчас, болели настолько эмоционально, словно играли не команды из далекой Европы, а клубы из соседних сирийских городов – с криками, ударами по столу, вскакиванием на ноги, танцами вокруг стола и на столе… Как и в целом по стране – половина болела за Барселону, половина… даже не за Интер, а против Барселоны. (Ну, Реал же не играл ).

А по окончании матча (выиграла Барса, но в финал вышел Интер), останавливая движение, на набережную высыпала толпа, возглавляемая парнем с барабаном.

Ох, чувствую после Вашего рассказа второй раз поеду в Сирию, так интересно пишите.

Спасибо. Главное бы успеть закончить, а то у меня уже следующий отпуск на носу.

7 день. 29 апреля. Арвад – Амрит – Маркаб.

Арвад.

Первое поселение здесь основали хананеи во 2 тысячелетии до н.э. Во времена финикийцев Арадус превратился в крупный торговый центр с колониями на материке – Анти-Арадус (Тартус), Амрит, Баланея (Банияс), Палтос (Джебла).
После того, как мамлюки «выкурили» крестоносцев из Тартуса, остров Арвад до 1302 года оставался последним их оплотом на Ближнем Востоке.
Ныне это единственный принадлежащий Сирии остров в Средиземном море.

Транспортная инфраструктура обеспечивается маленькими легкими катерами, курсирующими между материком и островом. Стоимость проезда – 25 фунтов. Отправление, как в наших маршрутках – по мере заполнения.

Я сел в один из катеров, жду, когда народ набьется. Вдруг, бац и все местные разом хлынули из этого катера в другой. А он уже отплывает, и народ прыгает прям с причала метра на 2. Я, само собой, сигать на движущийся катер не стал – нет у меня такой сноровки. Расстроился– это ж щас еще полчаса ждать, пока новый народ придет, а у меня день буквально по минутам расписан.
Но тут катер слегка сдал назад, и оставшийся народ опять «засайгачил». Я, откровенно говоря, сомневался – как бы не плюхнуться в воду, но мне помог мужик, с к-м мы до этого парой слов по-английски обменялись (правда, всё равно – с разбегу влетел в сирийскую женщину , и, забыв от ужаса все арабские слова, стал извиняться по-английски).
С мужиком этим мы потом еще в «каюте» поболтали – оказалось он моряк (поэтому и английский знает), заплывал и в Россию – в Новороссийск и Калининград.

Каких-то исторических древностей на Арваде практически не осталось – по сути, лишь два замка: арабский форт (закрыт для посещения) и крепость крестоносцев (весьма миниатюрная).

Главной изюминкой Арвада являются его «пропитавшиеся соленым запахом моря» лабиринты узких улочек, типичные для небольших средиземноморских городков. Атмосферность. Ну, и собственно кухня – рыба и прочие «морские гады».

В арабской крепости ко мне подошел местный служитель и пригласил выпить с ним чаю (потом еще кассир к нам присоединился).
Чай оказался не простым, а даже матэ – им его какой-то немец подарил. И пили они его не как обычный чай, а по всей «аргентинской науке» (хотя в «матэлогии» я не очень разбираюсь) - насыпали почти полный стаканчик матэ, сверху пару ложек сахара, заливали кипятком и пили через ложечку, ручка к-й была полая (бамбилья).

Английский язык мои собеседниками знали еще хуже, чем я арабский (кассир, похоже, выучил лишь два английских слова - «welcome» и «seventy five [фунтов за билет]»), поэтому общались исключительно жестами.

Служитель (к-й не кассир) достал из кошелька бумажку в 500 фунтов, показал мне – типа, «а у меня вот че есть». Таких «бумажек» у меня, положим, тоже было порядком, поэтому я достал рублевую десятку и дал ему – сувенир.
Сириец вроде заинтересовался – «Руссия? О! Здорово! Это мне? Спасибо! А сколько это долларов?».
Однако, потом он нашел меня в одном из залов крепости, еще раз уточнил: «Сколько это фунтов? Всего 15?» и… разочарованно вернул мне.

в юва и на ближнем востоке, я смотрю, одни и те же электрики ))
по существу: отчет - супер! спасибо, читаю с удовольствием. и жду продолжения.

в юва и на ближнем востоке, я смотрю, одни и те же электрики ))

Да эти электрики и в моей квартире успели побывать.

Амрит.

Первоначально основанный жителями Арвада, как колония, при Селевкидах Амрит (именовавшийся в те времена Маратос) получил автономию и стал главным соперником своей метрополии. Однако, так же, как и Арвад не выдержал соперничества с другим арвадским поселением – Антарадусом (Тартусом) и к концу 2 в. н.э. пришел в упадок.

Общественный транспорт в Амрит не ходит. Но добраться туда проще простого – маршрутка в сторону городка Аль-Хамидия высадила у меня у развилки буквально через 5 минут, как мы покинули Тартус (можно было, наверное, и пешком дойти). А дальше 2 км пешком по периферийной асфальтовой дороге вдоль указателей.
«2 км» вроде кажется далеко, но дорога была с обеих сторон обрамлена стройным рядом деревьев, как лиственных, так и сосен – поэтому шагать было легко и приятно.

Свернул в одном месте с дороги в траву, чтобы сфотать поближе «заливные луга» и… увидел на обочине своего «собрата». Слава богу, «собрат» был дохлый. В противном случае, после встречи с ним, дохлым мог оказаться я сам. Желание лезть в траву начисто пропало.

Первая часть территории археологических раскопок Амрита. Будка, по типу строительного вагончика, оттуда высовывается дед. Я спрашиваю, - ticket? – No ticket! Иди лучше за стол, мы обедать сели, - показывает он.
А я, как раз, с утра даже позавтракать не успел (в целях экономии времени, да и не так это просто – найти в Сирии рано утром работающее кафе). Приглашение принял, и кассир (подозреваю, что это, все-таки, был он, хотя денег за билет он с меня так и не потребовал) со своим другом накормили меня хуммусом, огурцами-помидорами, а также маринованными баклажанами и брокколи. Вот запросто так усадили первого попавшегося «бродягу» за стол.

Друг кассира (тоже дед лет 50-60) потом еще в меру своих возможностей провел мне весьма интересную экскурсию. По крайней мере, часть из того, на что он обратил мое внимание, я бы сам не заметил. (Заодно я уточнил у него насчет змей в здешних местах – да, водятся, ящериц едят. – А людей не кусают? – Почему же не кусают? Еще как кусают, - безмятежно ответил дед).

Итак, здесь был, во-первых – храм, посвященный богу Мелькарту (5 в. до н.э.). Он построен вокруг четырехугольного искусственного пруда (сейчас – болото). Пруд обнесен каменными обелисками, на вершинах к-х когда-то были головы львов. Из этих голов вода струилась вниз. В центре священного пруда – святилище, где располагалась статуя божества.

И, во-вторых, стадион, сооруженный в 3 в. до н.э. и перестроенный в эпоху Римской империи. Стадион овальной формы с рядами каменных сидений, выходом на арену под одной из трибун и некими помещениями недалеко от него (предполагают, что там хоронили атлетов, погибших во время соревнований).

Амрит (продолжение).

Второй «кусок» территории расположен метрах в 200 от первого – развалины древнего порта Амрита. Путеводители (оба) его вообще не упоминают (мне про него дед - добровольный гид рассказал), и, в общем-то, обоснованно. От порта осталась лишь невнятная каменная кладка длиной не больше 10-15 метров и высотой метра 2, и идущий к морю канал, выложенный каменными плитами.

Когда я свернул сюда, из аналогичной будки выглянул местный смотритель и… тоже пригласил меня за стол. И вроде невежливо отказываться, но пришлось – попытался жестами объяснить, что меня уже накормили его коллеги.

До заключительного объекта (объектов) надо было чесать еще около километра. Они были видны уже издалека – 2 огромных каменных обелиска, надгробные монументы над погребальными камерами. На одном из них по 4 углам вырезаны скульптуры львов в персидском стиле.

Спустился в погребальную камеру – вырубленные в земле ступеньки ведут в небольшое помещение, в боковых стенах которого находятся ниши для захоронений. Погребальная камера, естественно, уже пуста. Вернее, пуста от чего-то интересного, т.к. на самом деле она наоборот завалена сверх предела мусором.

Вдалеке от этих двух обелисков виднелась еще одна башня со скругленной крышей. Ну, как вдалеке – метров 100-150, не больше. Поэтому показалось странным, что ни в путеводителях, ни в отчетах туристов о ней ни слова. Т.е. никто там не был. Мне, как той бешенной собаке – 200 верст не крюк, и я пошел.

Дошел, фотографирую, мимоходом замечаю, что башня обвита колючей проволокой (на кой черт? ), обхожу её кругом и… понимаю причину «замалчивания» её существования – буквально в 10 метрах от меня стоит солдат с автоматом. Стоит спиной, т.е. меня не видит. Но прятаться от него я не собирался, я ж не шпион, а по случайности сюда забрёл – поэтому, нисколько не скрываясь, и наоборот, нарочито громко шумя травой, иду дальше. Солдат ноль эмоций, как шёл, так и идет себе (часовой называется). Ах так, - думаю, - ну я тогда тебя сфотаю. Только навел на него фотоаппарат – блин, сели аккумуляторы. Чтобы не менять их на глазах у солдата (вдруг обернется), юркнул в так кстати подвернувшуюся погребальную камеру. И… забыл про солдата.

Эта погребальная камера оказалась куда как интереснее предыдущей. Мало того, что без мусора (ну ясно, кто ж будет мусорить под дулом автомата ), так еще и «3-комнатная». Из первого помещения с нишами для захоронений выходит второе такое же, только там уже кромешная тьма. А из него еще один закуток, где лежали два квадратных каменных блока неясного назначения (единственным источником света у меня была фотовспышка) и что-то, типа вырубленной в скале скамьи у стены – возможно, там когда-то лежала мумия или саркофаг.

Когда выбрался наружу, солдата уже след простыл. Да и бог с ним – вместо него пофотал военную базу – несколько артиллерийских установок, зенитка в защитной пленке, радиолокаторная станция… И никто мне даже пальцем не погрозил.

Обратно до развилки с основной дорогой меня довез парень на мотоцикле. Правда, стряс за это дело 50 фунтов.

Замок Маркаб.

Мрачный базальтовый замок, сооруженный на вершине треугольного плато. Первые укрепления здесь были возведены арабами в 1062 году. В 1186 году замком завладел орден Госпитальеров и перестроил его в мощную неприступную крепость, что позволило выдерживать бесконечные атаки алеппского эмира.
В 1267 году госпитальеры заключили перемирие с покорителем Крак де-Шевалье султаном Бейбарсом на 10 лет, 10 месяцев, 10 дней и 10 часов. Перемирие продлилось бы и дольше, если бы крестоносцы не выступили против мамлюков на стороне монголов (европейские монархи и папа Иннокентий IV видели в монгольских ордах союзников в борьбе против сарацин).
В 1285 году султан Калаун осадил Маркаб. Но месяц штурма ничего не дал. Лишь после того, как мамлюки сделали подкоп под основную башню с угрозой её обрушения, о чем были проинформированы защитники (Калаун хотел в дальнейшем использовать замок для войны с монголами), гарнизон сдался. Оставшимся в живых 25 рыцарям была сохранена жизнь и свобода.

Я сел в маршрутку до Баньяса, намереваясь не доезжая до него выйти у Маркаба, передал деньги за проезд и, видимо, что-то еще сказал по-русски («да» или «один [билет]»). Потому что сидевший рядом парень вдруг обернулся ко мне и на чистейшем русском спросил: ты говоришь по-русски? Ты из России?
Оказалось – он сириец, зовут его Луэй (правда, поначалу он представился, как «Лёня» ), закончил Харьковский политех, где и выучил русский. Живет в Баньясе, а работает в Тартусе на местном металлургическом комбинате – че-то связанное с IT.
Общались мы первое время на русском, но потом он под предлогом его недостаточного знания (что, на мой взгляд, совершенно не соответствовало действительности) перешел на английский. Тут уже мне было немного трудно, и если я не мог что-то объяснить по-английски, говорил на русском.
Узнав, что я собираюсь в Маркаб, и, забраковав мой план (пешком надо подниматься круто в гору километра 2), он предложил доехать до Баньяса, там он возьмет машину и мы вместе поедем в Маркаб – ему всё равно заняться не чем.

Я подождал его в кафе, и мы на его машине (не какое-нить старье, а новенькая Kia) рванули в гору. По пути я выяснил у него ответы на несколько интересовавших меня вопросов, в т.ч. про тартусских девушек. Суть в том, что на мой взыскательный взгляд, в Тартусе самые красивые девушки в Сирии – такого количества стройных черноволосых красавиц я больше не видел нигде. Возможно это объяснялось тем, что почти все они ходили без платков. Неужели в Тартусе столько христиан? Оказалось, это не христиане, а алавиты – мусульманская секта, приверженцы к-й хоть и признают Коран и основные принципы ислама, в то же время у них отменены некоторые запреты, например, употребление алкоголя, а для женщин не обязательно прикрывать волосы.

Сам замок, несмотря на его внушительные параметры, показался не очень большим. И, честно говоря, особого впечатления не произвел. Он (впрочем, как и большинство других замков) больше интересен снаружи – опоясывающие гору стены и мощные округлые башни из черного базальта с вкраплениями мрамора (мамлюкские добавления).

На обратной дороге выяснилось, что и я, и Луэй собираемся сейчас ехать в Латакию. Только мне надо было еще вернуться в Тартус за рюкзаком. Подумав, Луэй предложил такой вариант – он завозит меня в Тартус, а потом мы вместе едем в Латакию, и делим расходы на бензин пополам – по 10 баксов. Мне было интересно пообщаться с местным жителем, денег не жалко, и я согласился.

По дороге обсудили всё, что только можно, от сирийского «мухабарата» (аналог нашего КГБ) до Анны Курниковой. Из «полезного» я выяснил, что:
- сирийцы действительно любят своего президента Башар Аль-Асада, и многочисленные плакаты на каждом углу, это не показуха,
- в последнее время намечаются изменения в лучшую сторону с т.з. либерализма общества, но связывает он их не с новым президентом (его отец Хафез Аль-Асад был, по сути, военным диктатором), а с тем, что меняются сами люди («раньше стукачей было куда больше»),
- тот самый «мухабарат» простые жители, тем не менее, побаиваются, а начальник местного отделения «мухабарата» является реальным главой города – когда он едет вечером с работы, перекрывают движение,
- мэр при этом тоже есть, но его власть намного ниже, и вообще – любой генерал будет круче любого гражданского чиновника,
- ограничение скорости и прочие правила (типа ремней безопасности) соблюдаются только в черте в города («ограничение скорости за городом? там же нет полицейских»),
- полицейские так же, как у нас берут деньги с водителей, причем не столько взятки, сколько мзду – останавливают просто так и ничего не докажешь, стандартная такса с легковушек – 10 баксов (=50 фунтов), с грузовиков – 100 баксов (=500 фунтов).

8 день. 30 апреля. Угарит – Саладин.

Угарит.

Древнее царство Угарит известно, прежде всего, как родина алфавита. Именно здесь был обнаружен глиняный брусочек длиной 10 см с 30 буквами (хранится в Национальном музее в Дамаске). Изобретение такой системы письма явилось большим шагом вперед по сравнению с ранее использовавшимися клинописью и иероглифами.
Угаритский алфавит был создан в 15-14 вв. до н.э. Однако, дома первых жителей Угарита из кирпича на каменном основании были построены еще в 7 тысячелетии до н.э.!
Расцвет Угарита пришелся на 14 в. до н.э., когда он добился статуса независимого царства и основал свою правящую династию. Но уже в 13-12 вв. до н.э. нашествие «народов моря» положило конец угаритской цивилизации.

Вообще, Угарит это такое место, где надо обладать большим воображением, чтобы представить как все эти фундаменты, остовы стен, да и просто невнятные груды камней когда-то были дворцами, храмами, домами.
С дворцовым комплексом еще ничего – там можно разглядеть постаменты колонн, каменные лестницы, бассейн. А вот на храмы Баала и Дагона воображения не хватило даже мне – как ни старался, восстановить облик храмов не смог.
Интерес еще представляет «дом Рапану» - царского дипломата, в склепе к-го было найдено большое количество глиняных табличек-«энциклопедий» - на них были указаны названия птиц, рыб, меры веса, божества, ритуалы, лекарства, а также толкования шумерских, вавилонских и хурритских слов.

Но в целом, удовольствие здесь получаешь от другого – от ощущения соприкосновения с историей… От осознания того, что там, где ты сейчас гуляешь, жизнь в самом своем расцвете кипела пять, а то и больше, тысячелетий назад. Что именно про эту цивилизацию, народ, страну, их мифы ты читал еще в детстве…
В некотором роде это «культовое место». Но не с т.з. принадлежности к какой-то религии, а в том плане, что быть в Сирии и не посетить место, где был изобретен алфавит…

Хотя, конечно же, это для таких фанатов истории, как я.

Замок Салах ад-Дина (Саон).

Историческое название замка, данное ему крестоносцами - Саон. А в замок Саладина (Салах ад-Дина) его переименовали относительно недавно – в 1957 году.
В 10 веке византийский император Иоанн Цимисхий захватил небольшую арабскую крепость и перестроил её (руины византийской цитадели сохранились на возвышении в центре Саона).
Крестоносцы пришли сюда в начале 12 века и… превратили замок в остров – прорубили ров в примыкающей с восточной стороны скале. Замок казался поистине неприступным. Салах ад-Дин взял его за 3 дня…
Благодаря почти полному отсутствию дальнейших перестроек, замок считается уникальным образцом французской военной архитектуры 12-го века.

Когда читал в путеводителе, что туристы, приезжая сюда, вместо входа в замок, первым делом идут смотреть на проход в скале, удивлялся. Не верил. Как так, плюнуть на замок (ради чего, собственно и приехали) и переться к какой-то расщелине в скале?

Зря не верил. Когда мы въехали в эту расщелину, посреди к-й стоит тиражируемая на всех открытках «каменная игла», в буквальном смысле перехватило дыхание. Поверить в то, что можно на самом деле ТАК «выгрызть» скалу… это казалось не реальным.
Расстояние между замком и скалой, к-е до крестоносцев составляли единое целое, составляет метров 15-20. Высота скалы метров 30, длина прохода – около 150 метров. И вот этот массив скальной породы 20х30х150 метров (около 170 тысяч тонн!) был вырублен крестоносцами (ну, не ими самими, конечно) лишь при помощи кирок и молотов.
«Игла» была оставлена в качестве опоры для подъемного моста через ров. Сейчас она возвышается, как памятник строителям замка Саон.

При этом и сам замок на скале выглядит просто шикарно! Правда, северная его часть (т.н. Нижний город) сильно разрушена и закрыта для посещения. Но на неё есть хороший вид с нависающего холма.

Гуляя по лабиринтам замка, завернул в какой-то темный переулок (как всегда, освещая себе путь фотовспышкой) и по последовавшему далее узкому коридору вышел… к отверстию в стене. Передо мной была бездна… И даже никакой ограды для случайных туристов.
Судя по лежащим здесь большим чугунным ядрам, это был тайный проход, откуда защитники замка сбрасывали ядра и лили кипящее масло в гущу осаждающих войск.

До замка меня добросил водитель маршрутки, на к-й я приехал в Аль-Хаффе (ближайшая деревня). Он сказал, что таксисты отсюда до замка берут 200 фунтов, а он предлагает за 150 (причем в эту сумму вошла стоимость проезда до Аль-Хаффе – 30 фунтов). Я согласился, и он тут же сменил заунывную арабскую музыку в автомагнитоле на бодрые аккорды Queen и Roxette.

Обратный путь я вознамерился было пройти пешком (а это порядка 2 км, причем по постоянно то поднимающемуся, то опускающемуся горному серпантину), но меня подвезли местные байкеры. Они с рёвом носились туда-сюда и со второго предложения уговорили-таки меня сесть сзади третьим на мотоцикл. Байкерам (местные пацаны лет по 20) самим было в прикол подвезти иностранца – по дороге, перекрикивая ветер, мы общались в меру их знания английского, а нас оглядывалось всё население скромной Аль-Хаффы. Поэтому вопрос о деньгах даже не ставился – они довезли меня до маршрутки в Латакию, попрощались и поехали дальше.

9 день. 01 мая. Алеппо.

Несмотря на то, что в Латакии я провел целых 2 ночи, про город (древняя Рамита, переименованная Селевком I в Лаодикею – по имени его матери, в 1920-1947 гг. – столица автономной территории Алавитов, а сейчас – главный морской порт Сирии) мне рассказать практически нечего.

Как-то не получилось по Латакии сильно погулять. Да и смотреть там из древнего, считай, что и нечего. Музей и тот, курам на смех – 2 маленькие комнаты с побрякушками.

Остался же я тут на вторую ночь совершенно незапланированно. У меня была идея опробовать сирийский железнодорожный транспорт, и путеводители советовали именно ветку Латакия-Алеппо. Однако на последний вчерашний поезд я не успел, взял на утренний (6:40) экспресс.

Увы, поезд особого впечатления не произвел. Ничего плохого – поезд, как поезд.
Перед выходом на перрон – проход через металлическую рамку и проверка багажа. В поезде сидячие вагоны (какой у меня был класс, я не знаю – при покупке билета меня никто об этом не спрашивал ), примерно, как в аэроэкспрессе из Домодедово.
После отправления прокомпостировали билеты. А потом разнесли пластиковые стаканчики, в к-х жалостливо лежали 2 несчастные карамельки. Выглядело трогательно.

Алеппо (араб. – Халеб).

Второй, не только по численности (около 2,5 млн. жителей), но и по значению город Сирии. Торговая столица страны. В данном случае можно провести аналогию с противостоянием Москвы и Санкт-Петербурга – у жителей Алеппо такую же ревность вызывает любое упоминание о превосходстве официальной столицы.
История Алеппо уходит в те же (а его жители уверены, что даже более ранние) незапамятные времена, что и у Дамаска – первое упоминание в письменных (египетских) источниках относится к 3 тысячелетию до н.э.
В эпоху крестовых походов Алеппо стал центром «мусульманского сопротивления». Именно отсюда вышли главные борцы с крестоносцами – атабек Зенги, Нур ад-Дин и Салах ад-Дин.

Во время прогулки по лабиринтам алеппского базара сложилось впечатление, что туристов здесь еще больше, чем в Дамаске. Но! Ни одного русского (по крайней мере, я не встретил).

Гуляя по базару (в его недрах скрыты почти все достопримечательности Старого города), всё никак не мог найти вход в Большую мечеть. Кружил-кружил, утыкался в тупики, возвращался… Спрашивать у местных не хотелось – хотелось самостоятельности.
В конце концов, конечно, нашёл. Но аккурат, когда полил дождь, и довольно нехилый. А планировка алеппской Большой мечети аналогична своей тёзки в Дамаске – в центре большой, открытый небу, внутренний двор. И сразу после входа надо снимать обувь. Поэтому радость от шлёпания босиком по мокрым плитам разделяла только местная детвора, взрослые же кучковались под крытыми галереями.
Сходство мечетей двух столиц дополняет то, что в мечети Дамаска хранится голова Иоанна Крестителя (ну, одна из), а в Алеппо – его отца Захарии.

Цитадель Алеппо очень эффектно расположена на высоком холме в центре Старого города, окруженном широким и глубоким рвом.
А вот постройки внутри цитадели сохранились не очень хорошо. Из античных времен остался амфитеатр (явно реконструированный) – группа местной молодежи танцевала там сиртаки (либо очень похожий на него местный танец).
Но больше всего, конечно, восхитил тронный зал, построенный мамлюками после опустошительного нашествия войск Тамерлана в 1400 году. Какие же там потолки… Резьба и роспись неописуемо красивы!
Смотритель сначала прикрикнул на меня, когда я зашел за ограждение. А потом, узнав, что я из России, и увидев мой восхищенный взгляд, провел небольшую экскурсию. Рассказал, что часть потолочных перекрытий была взята из Дворца Азема в Дамаске, другие – из местных старинных домов.

Стоило присесть в кафе на территории Цитадели, как меня «атаковала» группа местной молодёжи. Они сразу признались, что изучают английский язык специально, чтобы «доставать» иностранцев. И засыпали меня вопросами, первый из к-х был, конечно же – где вам больше понравилось, в Алеппо или в Дамаске?

Вечером еще прогулялся по христианскому кварталу аль-Ждейда. Лабиринты узких старинных улочек и церкви всех возможных конфессий – маронитская, сирийская католическая, греческая католическая, греческая православная, армянская…

10 день. 02 мая. Айн Дара – Калаат Самаан.

В Алеппо я остановился в бэкпэкерском Hanadi Hotel – ну очень маленький сингл (реально всё пространство комнаты ограничено площадью 1-спальной кровати ) за 600 фунтов, с завтраком. Торг не прошел. Но в качестве «бонуса», дед на ресепшене при виде моего паспорта вдруг заговорил по-русски , причем совершенно свободно! Рассказал, что язык выучил в молодости, чтобы делать бизнес с русскими, а в России (тогда еще СССР) был только один раз – на юге, в Краснодаре, Ставрополе и Сочи.

А вчера вечером ко мне пришел другой менеджер отеля, и заговорщицким тоном предложил экскурсию в Айн Дара, Калаат Самаан и кучу «мертвых городов» к северу от Алеппо, ни один из к-х не был упомянут в LP. За всё обозначил сумму в 40 евро = 2500 фунтов. Торг не вышел и здесь (торговался я вяло).
Было понятно, что менеджер «левачит», что в Айн Дару и в Калаат Самаан (главные цели) можно добраться общественным транспортом (кроме последних несколько км)… Но подсчет расходов, к-й я вёл в течение всей поездки, показывал, что я давно ушёл в сильную экономию относительно запланированных 100$ в день. Поэтому решил не напрягаться с пересадками, ловлей такси и т.п., а с комфортом проехать на машине + посмотреть что-то альтернативное, чего нет даже в LP.

Барад.

Первый из череды Мёртвых городов. Когда-то византийская Капробарада, а сейчас – скромное курдское поселение. Собственно, здесь и далее – всё территория курдов. И даже мой водитель («чёрный Али» , как его назвал менеджер отеля) тоже был курдом.

От римлян в Бараде остались развалины собора св. Юлиана (5 в. н.э.), пристроенная к нему часовня с гробницей св. Марона (действительность захоронения здесь основателя Маронитской церкви вызывает сомнения), церковь, пирамидальная гробница на территории некрополя (2 в. н.э.), термы и прочие общественные здания.

Мне вспомнился случай в Алепо. На ресепшене в гостинице спрашиваем можно ли сходить в хамам и сколько будет это стоить. Нам говорят: сегодня мужской день. Мы огорчились, так как завтра уже уезжали. Через 15 минут приходит менеджер и говорит, если вы согласны с носа заплатить 450 фунтов, то на 2,5 часа баня полностью ваша. Ну мы естественно согласились. Нам еще банщицу зачем то вызвали, у нее выходной был и она сначала была недовольна, но все равно перемыла нас троих сделала массаж, а потом мы еще пол часа пили чай в фойе.
Вот такой вот сервис

Всего 450 фунтов с носа за такой эксклюзив, да еще и с массажом? Это ж дёшево!

А какой хаммам? Который у цитадели (древний и популярный) или "обычный"?

Да, тот что у цитадели
меня поразило другое, что ради трех дам, отменили на три часа мужской день. Мужчины в фойе собрались на нас поглазеть, ради кого их не пускают в баню, но недовольства не было, не каждый ведь день увидишь европейских женщин, закутанных в простыни и запросто пьющих чай на их глазах, своего рода шоу.
а вообще много интересных случаев было в Сирии.
А Вы не ходили в хамам, там и мужчин моют. Видать такая традиция, что ты должен не сам помыться, а тебя должен помыть банщик и это входит в стоимость билета.
начинает с головы, намыливает 3 раза, и потом тело и заканчивает ногами.
А вот в Марокко в Фесе я ходила в баню, тоже старую и общественную, там все по другому.

Мужчины в фойе собрались на нас поглазеть

О как!

Т.е. хаммам отдали вам на откуп, но мужчин всё равно пустили в фойе? Как так?

А Вы не ходили в хамам, там и мужчин моют. Видать такая традиция, что ты должен не сам помыться, а тебя должен помыть банщик и это входит в стоимость билета.
начинает с головы, намыливает 3 раза, и потом тело и заканчивает ногами.

Вот, как раз, в Алеппо и ходил.

Только не в тот, что у Цитадели, а в "обычный", рядом с гостиницей (впрочем у меня гостиница в самом-самом центре была). Мне этот хаммам в гостинице и посоветовали.

Не сказал бы, что это традиция - банщик должен тебя помыть.
В моем случае это была доп. опция по желанию и за деньги.
А так я сначала вполне самостоятельно помылся.

Правда, сначала заперся в некий закуток, где типа парная. Стою, пытаюсь согреться, а там довольно-таки прохладно. Во, думаю, парная у этих арабов, не чета сибирским баням.
Минут 15 стоял... Думаю - они там, снаружи, наверное, уже беспокоятся, как это турист столько долго времени в парной сидит.
Наливаюсь гордостью сам за себя.

Тут в закуток приходит мальчик-банщик и показывает на неприметный краник в углу - вообще-то надо его открывать, чтобы пар шёл, а то холодно как-то у Вас.

Вот. И заказывал я массаж (мальчик спросил меня - чего хотите?), но вместо массажа мне сделали что-то типа "скраба" или "пиллинга".
Банщик сначала тёр меня "ежовой рукавицей", а потом уже мочалкой намыливал (но без головы).
Единственное - не очень комфортно было лежать на полу...
За всё отдал 400 фунтов.

А потом еще в Дамаске сходил в знаменитый хаммам Нур ад-Дин, к-й самый старый в Дамаске - 900 лет.
И там с массажем меня обломали - я, чтобы избежать толпы, пришел с утра, а массажист работает после 21 вечера.
Я вообще в это время один был из посетителей.

И хаммамы по "наполнению" отличались почти кардинально.
В алеппском был тот самый закуток-парилка, "бассейн" (очень маленький, и я туда не рискнул лезть, т.к. до меня там плескался мужик в трениках), душевые кабины и всё.

А в Нур ад-Дине - сауна (реально очень жёсткая сауна - я открыл дверь и... понял, что мне туда не надо), большая комната-парная, где из-за пара ничего не видно, закуток с массажным столом, душевые, а бассейна никакого не было.
Кстати, цена, почему-то, в Нур ад-Дине оказалась еще даже ниже - 375 фунтов.

Т.е. хаммам отдали вам на откуп, но мужчин всё равно пустили в фойе? Как так?
Это мы злоупотребили временем, нам то дали только 2, 5 часа чтобы помыться, а мы еще чаю затребовали и сами вышли в фойе чай пить, так как там красиво в восточном стиле, не наш предбанникмы бы еще больше посидели, но нас уже администратор стал поторапливать.
а с краником, да был такой фокус. мы тоже были в шоке, что пара нет, а потом он как повалил снизу. Общем сперва надо распариться а потом к банщице идти.
Ну да массажем трудно назвать, скорее поглаживание или пилинг как Вы сказали. Для меня так и осталось загадкой зачем ее вызвали.
Жалко, что мы в Дамаске не сходили, я люблю погаречее. В Фесе вообще не парная, а какая то пародия на парную, только пол горячий. Я зашла в полупустую самую "жаркую" комнату налила себе ведерко только горячей воды даже не стала разбавлять, вдруг откуда ни возьмись услужливая арабка выскочила и ливанула мне пол ведра холодной воды, так и пришлось тепленькой водицой помыться и быстрее сбежать, так как от любопытных глаз уже деваться было некуда.
"т.к. до меня там плескался мужик в трениках" А в мужских хамамах тоже полностью не раздеваются?

Для меня так и осталось загадкой зачем ее вызвали

Ну как... Вы же туристки, они решили дать вам полный сервис, раз уж вы "откупаете" хамамам.

При мне 2 сирийца сами друг друга намыливали, сидя на полу.

Жалко, что мы в Дамаске не сходили, я люблю погаречее

Конкретно хаммам Нур ад-Дин для женщин закрыт.
Но может Вы бы и там договорились на женский эксклюзив.

А пар там был знатный. В той большой комнате-парилке нормально можно было только сидеть. А встаешь (у меня еще рост высокий) или двигаешься - обжигает.

Сауна же реально дикая. Видимо, тогда она такой была еще потому, что народу никого не было - т.е. не было "расхода пара" на вход-выход.
Но сауна явно "новодел" - из дерева, компактная, современная. Она как-то выпадала из общего ряда - не по-арабски это.

А в мужских хамамах тоже полностью не раздеваются?

Именно, чтоб голым расхаживать - такого нет.

Большинство в простынях, обмотанных вокруг пояса.

А вот те 2 мужика, к-е друг друга мылили - один был в... эээ... панталонах до колен. Другой в трико (или спортивных штанах) до пят, и прям в них так и мылся.

И... я не настолько большой знаток канонов ислама, но... судя по некоторым моментам в этих самых хаммамах , есть подозрение, что запрещено мусульманам смотреть на чужое обнаженное тело (на "греховные" его части).
Даже если речь идет о лицах одного пола.

Увы и ах, но обстоятельства складываются таким образом, что отчет приходится прервать, что называется "на полуслове" и сроком аж на 2 недели.

Надеюсь, читающая аудитория не разбежится совсем за указанный период.
Я же, в свою очередь, по-прежнему обещаю довести отчет до конца.

будем надеяться и ждать новый

Айн Дара.

Здесь когда-то располагался крупный город арамейского царства Бит Агуси, игравшего важную роль в Северной Сирии в конце 9 в. до н.э., после того как под натиском «народов моря» были сметены ранее существовавшие цивилизации.
Через какое-то время царству Бит Агуси пришла в голову крайне неудачная идея возглавить коалицию государств в борьбе против Ассирии. На этом история царства заканчивается…

Современное название (Айн Дара) дано по близлежащему источнику («айн» по-арабски - источник).

Главным центром притяжения являются руины храма на вершине холма. При подъеме на холм всех встречает большой лев, очень искусно вырезанный из базальта (меня, правда, помимо льва, встретил еще местный мальчик-пастух с заезженной пластинкой «money-money-money», но это уже лирика ). Несмотря на то, что, судя по расходящимся трещинам, он был собран из нескольких разломанных кусков, выглядит лев (и, особенно на фоне окружающего разноцветья полей, лугов и гор) просто великолепно! Я бы даже сказал величественно.

Сам храм представляет в плане четырехугольник, по периметру украшенный барельефами с изображениями львов, крылатых сфинксов и прочих подобных существ. Барельефы сохранились не очень хорошо. Причем, почему-то, особенно пострадали лица (морды, то бишь) львов и сфинксов. Создается впечатление, что они были отбиты целенаправленно – мусульмане с их запретом на изображения людей и прочих живых существ? По крайней мере, обойдя весь храм, я нашел лишь одно сохранившееся изображение лица (у сфинкса), «обезличенных тел» осталось куда больше.

Вход в храм и в главное святилище «охраняли» гигантские статуи львов (сейчас от них остались только передние лапы с когтями).

При входе в храм – 2 гигантских отпечатка ступней, где-то 1 м х 30 см. На следующей плите еще один отпечаток – левый, у входа в святилище храма – правый.
Более консервативные (в отличие от Эрнста Мулдашева) ученые выдвигают версии, что это либо некая «шпаргалка» для отправления культа – «далее ступать только с левой ноги», либо символизация присутствия в храме бога – «Он пришел!».

Хотя правильнее, наверное, следует говорить «Она пришла!». Т.к. при раскопках на территории храма была обнаружена стела с изображением богини войны, плодородия и плотской любви Иштар в облике воина (сейчас хранится в музее Алеппо).
Львы – традиционные спутники Иштар. В свою очередь, сфинксы являлись свитой финикийской богини Астарты, тождественной Иштар.

Монастырь св. Симеона Столпника.

Симеон Столпник один из самых почитаемых христианских святых. Будучи изгнан из двух монастырей за чрезмерное усердие в аскетизме и умерщвлении собственной плоти, он поселился в каменной келье близ города Теланиса.
Здесь он сначала приковал себя к большому камню. Но ему стали докучать паломники, прикасавшиеся к его телу. Тогда он перебрался наверх, на этот же камень 2-метровой высоты. Постепенно он наращивал высоту камня (столпа) и к моменту смерти Симеона столп достигал 16 метров (по другим источникам даже 40 метров). На вершине столпа была небольшая площадка, откуда Симеон читал проповеди и обращался к людям.
Таким образом, Симеон стал родоначальником нового движения в христианском подвижничестве – столпничества.

Смерть Симеона Столпника в 479 году не прекратила паломничеству к месту его уединения, и в 476-490 годах здесь был возведен грандиозный монастырь в форме креста.

В свое время монастырь был шедевром византийской архитектуры. Сейчас он в развалинах (последствия, как времени, так и мощных землетрясений еще в 6 веке), но даже они впечатляют.

Фактически четыре «крыла» крестообразного монастыря представляют собой четыре отдельных базилики. Из которых самая большая восточная, где проводились все службы.

Столп, на котором стоял св. Симеон – он был расположен в центре монастыря (вернее сказать – монастырь возвели вокруг столпа) – не сохранился. От него осталась лишь небольшая каменная глыба на постаменте.

Арабское название Калаат Самаан (араб. – «крепость Симеона) связано с тем, что в 10 веке арабы, захватив монастырь, по своему обыкновению, обнесли его крепостной стеной и поставили 27 сторожевых башен, превратив в укрепленный форт. Однако, монастырь оставался действующим до 11 века.

P.S. Единственное место во всей Сирии, за исключением Дамаска, где я встретил русских туристов.

Дейр Самаан.

Та самая античная Теланиса (возможно, измененное арамейское «Телль Нише» - «Женская гора»), из монастыря к-й выгнали Симеона Столпника, и рядом с к-й он начал свое столпничество.
Сейчас – скромная арабская деревня.
(Как ни странно, но на арабском «Дейр Самаан» - это именно «монастырь Симеона»).

Город был важным религиозным центром еще до появления здесь св. Симеона, но расцвет Теланисы связан с деяниями Симеона Столпника.
Для размещения паломников, стекающихся сюда непрерывным потоком, как при жизни святого, так и после его смерти (уже в возведенный на горе монастырь), в городе построили целые кварталы с домами-приютами (пандохейдонами), а также несколько монастырей и базилик. (Развалины всех этих построек традиционно используются местными жителями под свои хозяйственные нужды).

Во времена Византийской империи город и монастырь на горе были связаны священной дорогой «Виа сакра», от к-й сейчас осталась часть триумфальной арки у нижнего конца дороги.
У меня была мысль спуститься из монастыря вниз по Виа сакра, но выход из него оказался закрыт решеткой.
А со стороны деревни, прямо у обломков триумфальной арки, сирийская семья устроила пикник… (Эту местную особенность – устраивать пикники рядом с древними развалинами – я так и не понял).

Рафада – Ситт ар-Рум.

Когда вечером предыдущего дня менеджер отеля впаривал мне эту поездку, перечнем «мертвых городов» он жонглировал, как заправский напёрсточник: Катура, Рафада, Ситт ар-Рум, Барад, Мушабак… - выбирай любые три. Неизменными были только Айн Дара и «два Самаана».
Что-то меня это тогда не насторожило, а зря.
И далее, когда утром я попросил Али поменять «согласованный» с менеджером Ситт ар-Рум на Рафаду, он согласился без вопросов. И с улыбкой пояснил, типа «не парься», объедем их все, они там рядом.

Тем не менее, Катуру мы проехали мимо, Ситт ар-Рум мы проехали мимо… И остановились только в Рафаде (потом на обратной дороге из Рафады Али, всё-таки, предложил остановиться в Ситт ар-Руме). Однако, глазея по сторонам, я понимал, что мы собственно ничего не теряем (потому и не возмущался).

Если б я не был до этого в «мёртвых городах» к югу от Алеппо (Аль-Бара, Серджила…), может и покатило бы. А после их посещения увиденное здесь совсем не впечатляло – на каждую деревушку буквально одна-две невнятных римско-византийских развалины и всё. Ну и в целом – «я это уже видел».

Куда больше запомнились, без преувеличения, бескрайние маковые поля по обеим сторонам дороги. Я сначала подумал, что это просто мак сам по себе вырос, но потом заметил группы женщин, к-е этот мак собирали в мешки…
Краем глаза посмотрел на Али – может он как-то прокомментирует? Но Али крутил баранку с застывшим выражением лица. В таком молчании мы и проехали все маковые поля.

Мушабак.

Из всей этой плеяды «слишком уж мёртвых городов» несколько особняком стоит разве что Мушабак (недаром передо мной туда заехал автобус с туристической группой).
Объект там тоже, по большому счету, один, но под определение «невнятные развалины» он не подходит. Большая и хорошо сохранившая базилика, эффектно смотрящаяся на вершине небольшого холма (отельный менеджер, гад, обещал чуть ли не вырубленную в скалах).

Кроме базилики было еще подозрительного вида озеро-болото, ранее, возможно, бывшее священным прудом. А также подземная гробница и прикрытые массивными плитами цистерны-хранилища, своей глубиной уходящие куда-то далеко под землю. Обходил я их с опаской.

Почему обходил, почему с опаской?

Потому что был риск, что эти плиты провалятся внутрь. И я вместе с ними.
Ну или просто земля у края осыпется, нога поедет и...

11 день. 03 мая. Расафа.

Из Алеппо утром уехал в Ракку. Русскоговорящий дед в отеле в ответ на простой вопрос «с какого автовокзала отправляются автобусы в Ракку?» организовал целую кампанию по моей отправке. Оббежал всех постояльцев с вопросом, не надо ли кому тоже на автовокзал. Сначала притащил американку, к-й, как оказалось, надо, во-первых, не в Ракку, а в тур по маршруту Расафа-Пальмира-…, во-вторых – на такси (т.е. автовокзал ей ни к чему).
После неудачи с американкой дед откопал двух француженок, к-м действительно надо было на автовокзал, но к-е, как и я, мало понимали, зачем весь этот сыр-бор. Экономия от совместной поездки (стоимость проезда в 100 фунтов мы поделили на троих – по 35 фунтов) выглядела, мягко говоря, смешной (75 фунтов = 50 рублей, а для них – чуть больше 1 евро).

Забавный момент в такси случился. Одна из француженок была арабского происхождения. И она начала говорить таксисту по-арабски (им банкомат нужен был). Таксист послушал-послушал и вдруг с акцентом спрашивает: «Do you speak English?». У арабофранцуженки шок. Она (уже по-английски) и с обидой в голосе – зачем английский, я ведь с Вами по-арабски разговариваю??

В Ракке я остановился во вполне приличной гостинице As-Siyaha («Турист») – дабл с личной ванной, холодильником (!) и большим балконом (скорее даже террасой) всего за 600 фунтов. И сразу же рванул в Расафу.

Доехал на маршрутке до Аль-Мансуры, а там быстро сторговался с таксистом (общественный транспорт в Расафу не ходит) за 450 фунтов туда-обратно с часовым ожиданием.

Расафа.

Город был построен еще за несколько веков до н.э., и упоминается, как в Библии, так и в ассирийских текстах. Известность он приобрел в начале 4 века благодаря римскому легионеру Сергию и его брату Бахусу (Вакху). Оба они стали приверженцами новой и жестоко преследовавшейся императором Диоклетианом веры, и в 305 году были казнены. После чего Сергий был признан мучеником, а Расафа, где его казнили, стала местом паломничества христиан.
В начале 6 века император Анастасий переименовал город в Сергиополис (причем незадолго до этого его назвали в честь самого Анастасия – Анастасиополис). А в середине 13-го века мамлюкский султан Бейбарс заставил всех жителей покинуть город, т.к. в нем началось усиление влияния секты исмаилитов (ассасинов).

Сейчас смотрю на свои фотографии из Расафы и как-то не сильно цепляет… Но тогда она меня просто очаровала! Не могу точно сказать, чем именно, но ощущения были точь-в-точь, когда говорят «перехватило дыхание».

Расафу называют городом-призраком. Она расположена посреди пустыни, и её стены действительно возникают как из ниоткуда. Но впечатления куда сильнее, когда заходишь внутрь. Всё засыпано песком. Где-то вдалеке по периметру стоят стены. Ты идешь по песку, и его скрип под ногами, это единственный звук который раздается в абсолютно безмолвной тишине…
А еще город сверкает на солнце. Здания были построены из мраморовидного известняка (похож на кварц или слюду), обломки которого разбросаны по всей территории и отражают свет миллионом блесток.

Даже мой жутковатого вида водитель (высокий, худой, бородатый, в длинной галабее до пят, один глаз у него, судя по всему, был искусственный, и за всю дорогу он не проронил ни слова, так что я решил, что он еще и немой) и тот заинтересовался, и параллельно со мной бродил по территории. Так что, несмотря на то, что вместо обговоренного часа, я провел в Расафе больше полутора, водитель мне претензий не выказал, и не подгонял меня, когда мы с ним пересекались на развалинах.

Из того немногого, что отрыто из под тонн песка, в Расафе наличествуют (здесь и далее – развалины) базилика святых Сергия и Бахуса, караван-сарай (по другим предположениям – резиденция омейядского халифа Хишама) и кафедральный собор св. Сергия.
А также поистине гигантские подземные цистерны, формой и размерами напоминающие ту же базилику.

Где-то в далёких окрестностях Ракки…

Часть 1. «Встреча на Эльбе».

По возвращении из Расафы были планы немного погулять по Ракке (несмотря на свою историю, смотреть в городе не особо что) и, наконец-таки, поесть (за весь день съел только 2 булки на ходу).

Только начал процесс осмотра, стою, фотаю гигантский памятник Хафезу Аль-Асаду на центральной площади. Мимо идут 2 паренька, и один из них меня окликает: «French?». – No only English. – Русский (по-русски)? – вдруг к немалому моему изумлению выдает парень. – Ну да, - говорю, - русский. – Ты говоришь по-русски??? – удивляется уже сириец. Вау, здорово! А я изучаю русский язык, но пока плохо говорю. Можно я с тобой немного поговорю?

Вручил мне банку некой «Cheer Cola». Это, - говорит, - как виски с колой. – Погоди, но у вас же нельзя пить алкоголь на улице? – Не, он безалкогольный.
Пробую эту «Cheer Cola» - имитация полная, вкус, как будто, действительно пьешь виски с колой. Но алкоголя нет, я проверил.
Стоим, общаемся помаленьку. Парня зовут Ахмед, он сам из маленькой деревни, а в Ракке работает учителем (щас каникулы, поэтому он бездельничает), и здесь у него квартира. С какого перепугу он вдруг решил изучать русский, я уже не помню. То ли после того, как съездил в Одессу, то ли наоборот – потому и съездил. Но русский у него для самостоятельного изучения (по книгам) вполне неплохой – т.е. мы именно разговаривали, а не кивали и мычали. Хотя, конечно, что-то он путал, где-то не мог объяснить, ну и я старался говорить медленно и простыми фразами.

- Ну что, ты уже хороший? – показывает на банку «Cheer Cola». – Да не, с чего бы, там же нет алкоголя. – Ничего, пару банок и ты хороший. (И что-то ближе к концу банки мне действительно начало «хорошеть» - рефлекс на вкус, что ли? Я даже повторно проверил наличие алкоголя ).

- Что ты будешь делать сегодня? А завтра? Я рассказал о своих планах сегодня погулять по Ракке, а завтра с утра поехать в замок Джаабер и потом в Дейр эз-Зур. Ахмед сначала предложил свою компанию на сегодняшнюю прогулку по Ракке. А потом говорит, - слушай, а поехали ко мне? Посидим, поговорим, чуть-чуть выпьем. - К тебе куда? – Можно здесь, в Ракке, а можно поехать ко мне в деревню, там мама, братья. А завтра утром, встанем пораньше, часов в 7, и я тебя на мотоцикле свожу в Джаабер. Я там сто раз был, он, как раз, посередине между Раккой и деревней.
Я подумал – заночевать в доме у местного населения, к тому же парень более-менее говорит по-русски, а утром рвануть на мотоцикле в Джаабер (куда самостоятельно добираться довольно сложно)… Красота, романтика! И согласился.

- Надо купить выпить. Ты будешь пить? – Да мне без разницы, могу пить, могу не пить. – Нет-нет, мы выпьем, я хочу обязательно сегодня выпить.
Зашли в алкогольную лавку и купили 2 бутылки виски по 0,5 л (нормально так, думаю, местные пьют ). – Колы надо купить… и покупает 7UP. Я осторожненько намекнул, что «может лучше Pepsi?». Набрали еще всяких орехов, бананов, помидоров-огурцов. За всё платил Ахмед.

Загрузились в маршрутку и поехали…

Вау. Вот это интрига! ) Если все было ОК, то круто. Но несколько напрягает покупка алкоголя, еще и в таких количествах. =/
У меня принцип - никогда и нигде не пить с местными на их территории. Правда один раз нарушил. Выпили по паре бокалов вина (в рамадан), когда гостили у турков в Стамбуле. Но там была очень милая супружеская пара. Да и нашли их не на улице.

У меня принцип - никогда и нигде не пить с местными на их территории

Не, у меня такого принципа нет.
Мы и в Иране чуть не развели менеджера отеля на бутыль домашнего вина.

У меня в поездках, скорее, другой принцип - влезть в любую авантюру, дабы получить максимум впечатлений.

Хотя риски, безусловно, просчитываются. И на откровенно незаконные предложения (типа, наркотиков) я бы не пошел.

Часть 2. «Долгая дорога в дюнах».

- Ты не боишься? – спросил меня Ахмед. – Нет, а чего мне бояться? – Ну… если бы ко мне в Москве на улице подошел человек, и предложил поехать к нему, я бы не поехал. – Так то ж Москва! В Москве я бы и сам не поехал.

Ехали долго, около часа (т.е. это километров 60-70 от Ракки). Наконец, остановились на каком-то полустанке. Посидели немного на коврике, пообщались с хозяевами, жарившими на мангале мясо, и перебазировались в микроавтобус, к-й откуда-то пригнал Азиз – безмолвный друг Ахмеда (он всё это время был с нами, но в разговор не вступал). Т.к. до деревни Ахмеда надо еще ехать от остановки вглубь местности.

Минут через 10 въехали в деревню – темно (время уже около 20 часов), улицы освещаются только светом наших фар. Название своей деревни Ахмед мне говорил. И я даже специально переспросил, чтобы запомнить (сложное какое-то название), но на следующий день всё равно забыл.

- И сейчас не боишься? – снова спросил Ахмед. И хотя окружающая тьма вызывала некое напряжение, прям именно страха не было. Я для себя прикинул, что даже если у нас щас че-то не срастется и я останусь один в этой деревне, ну подойду к первому же дому, задам простой вопрос «бас Ракка?» и меня либо отведут до дороги, либо приютят до утра.

Сначала заехали к дяде Ахмеда (я потом понял, что меня специально провезли по знакомым, чтобы похвастаться «заморским гостем» ).
Дяде на вид уже лет под 70 – немощный, шамкающий, подслеповатый старикашка. Его жена выглядит получше (может она и моложе), но тоже меньше 50 не дашь. Однако, детьми мал мала меньше забита вся единственная комната дома (всего у дяди 13 детей). И самого маленького, еще грудного, мать держит на руках…

Попили у дяди чай и поехали в дом Ахмеда. Ахмед сбегал «отпросился», а я, не выходя из машины, пообщался с двумя братьями Ахмеда – один взрослый (он сейчас хозяин дома), а второму лет 10.

Третья и последняя остановка была у дома Азиза. И там на моё появление высыпали обитатели дома – жена Азиза и его мать.

Наконец, поехали на место пьянки. Ахмед постоянно повторял, что мы едем «на море». Притом, что моря в окрестностях Ракки нет и в помине – до морского побережья (той же Латакии) отсюда около 400 км. Ну ладно, думаю, мало ли, что Ахмед под «морем» понимает. Он вон и «мясо» с «маслом» постоянно путал.
(И еще был забавный момент, когда мы отъезжали от его дома и он, показывая куда-то назад, произнес: «четыре-ноль-ноль дерево». – Что? – Четыре-ноль-ноль дерево. – Встаем, что ли завтра ровно в 4 утра? Но причем тут дерево?
После уточнений, выяснилось, что это «400 деревьев» (у них в саду) ).

Съехали с дороги и поехали по какому-то перепаханному полю, заросшему сухими колючками. Морем не пахло во всех смыслах. Остановились прямо посреди этих колючек.
- Вот оно море, - сказал Ахмед. И я окончательно уверовал, что под «морем» подразумевается нечто совсем далёкое от воды.

Оказалось – нет. Пройдя немного вперед, мы действительно вышли на побережье, на к-е с шумом накатывали волны. Но было это, конечно же, не море, а озеро Аль-Асад – искусственное водохранилище, созданное советскими строителями при возведении дамбы и ГЭС (видимо, не только у нас принято называть искусственные водохранилища морем ).

Часть 3. «Пикник на обочине».

Разложились на коврике прямо у воды. И черт меня дернул сказать «да» на вопрос Ахмеда – ты хочешь, чтобы был огонь? Следующие минут 20 они вдвоем с Азизом, как заведенные светлячки (т.к. с маленькими фонариками, встроенными в одноразовые зажигалки) шныряли по практически голому побережью в поисках хоть каких-то сучьев. Было как-то не ловко.

Только собрались разливать вискарь – стаканы забыли… Блин, но не возвращаться же за ними назад. Ахмед притащил из машины пластиковую «полторашку» и, т.к. нож тоже никто не догадался взять, разрезал её пополам крышкой от консервы. В одну половину бутылки он себе забабахал виски, во вторую - мне.
Азиз не пьет. Объяснил, что жена и так с трудом отпустила его с нами, а если он еще придет пьяным, вообще из дома выгонит (вот вам и место женщины в восточном обществе ).

Нарезали помидоры, огурцы (той же крышкой )... Решили подогреть на костре лепешки. Но… к вопросу о местных понятиях санитарии. Когда Азиз кинул лепешку непосредственно на горящие (и отнюдь не стерильные) сучья, было еще ниче. Но вот после того, как он достал горячую лепешку и плюхнул её прям на землю, и при этом невозмутимо показал – бери, угощайся – даже мне стало не по себе. Ну ладно, угостился.

Виски какой-то странный оказался, даром, что местного производства. Как уже говорил, я с утра ничего не ел. Поэтому, когда Ахмед намешал мне порядка 0,5 л виски с «пепси» в консистенции 1 к 1, у меня были совершенно обоснованные опасения, что на голодный желудок меня с ходу унесет – а не хотелось представать в неприглядном свете перед местным населением. Но по итогу, мы с ним, по сути на двоих (Азиз в конце всё же не вытерпел – и граммов 100 тоже накатил ), выпили по поллитра 40-градусного (по крайней мере, так было обозначено на бутылке) виски, а я максимум ощущал лишь очень легкое опьянение. Дурят, похоже, местных с алкоголем.

Ночное звездное небо, плеск волн, отблески пламени и треск горящих сучьев… Виски из разрезанной консервной крышкой полторашки (да и ладно, что «палёный»)… Свежие лепешки, подогретые на костре (да и фиг с ней, с гигиеной)… Черт побери, реально классно!

Ахмед тоже расчувствовался и давай благодарить меня и судьбу, которая нас столкнула:
– Если б не ты, я бы щас просто сидел дома или уже спал. А так сидим на море и уже хорошие. Ты хороший?

Часть 4. «Simply the best».

Вернулись в дом Ахмеда, забросили вещи в его комнату (по факту – отдельное строение) и зашли в главное помещение. А там в парадных галабеях уже сидят пять братьев Ахмеда (потом и меня в галабею нарядили, под предлогом, что «так удобнее»). Поставили кальян, налили чай и понеслась беседа.

Из всех братьев только один более-менее говорил по-английски. Плюс Ахмед – по-русски. Поэтому разговор протекал в формате – кто-то у меня что-то спрашивает, Ахмед или его англоговорящий брат переводят мне вопрос на русский или английский соответственно, я на том же языке отвечаю, и они переводят мой ответ всем остальным. И наоборот. (Через какое-то время подошли еще два друга Ахмеда, один из к-х говорил по-английски практически свободно. С одной стороны стало проще, с другой – в некоторых моментах уже я со своим средним уровнем его не понимал ).
Однако, такие «трудности перевода» нисколько не мешали общению.

Щас вот пытаюсь описать события того вечера и… Да пожалуй события и не так важны, важно другое.
Мой маршрут по Сирии получился очень насыщенным (в первой половине даже перенасыщенным) в плане посещения различных культурно-исторических мест. По сути, я объездил 90% всего, что может предложить Сирия. И было много того, от чего захватывало дух. Мест, где понимал, что это именно то, что ты искал, что хотел увидеть…

Однако, при всей своей любви к истории и к историческим достопримечательностям, ни в один из моментов своего путешествия я не испытывал такого кайфа, как тогда (нет, в кальян ниче подмешано не было ).

Это общение с простыми «деревенскими» парнями, открытыми, доброжелательными, искренне радыми тебя видеть… соприкосновение разных миров, разных менталитетов… взаимная жажда узнать «а как у вас?»… Всё это хотелось продолжать и продолжать, говорить и говорить…

Первое время жалел, что не решился попросить сфотаться вместе. А потом подумал, что может оно и к лучшему – пусть всё останется не где-то «в файле», а в моей голове, так надежнее и ярче. И та картинка действительно до сих пор стоит у меня перед глазами. И один брат (имён их я, конечно, не запомнил), который рассказывал, как он познакомился со своей будущей женой в поезде, и второй, который показывал фотку убитого им волка и приглашал меня завтра на охоту (а между делом показывал фокусы с сигаретой), и третий – гостеприимный хозяин дома…

Была даже мысль поменять весь свой на сто раз продуманный и отшлифованный маршрут, че-то куда-то ужать, перекинуть, и остаться здесь еще на один день (они приглашали). Но потом отказался от этой идеи. Решил действовать по принципу курортного романа – мало ли как там завтра всё сложится, вдруг что-то не так пойдет, и впечатления смажутся, останется чувство какой-то досады, неудовлетворенности.
Поэтому лучше оставить те ощущения чистыми, такими, как они были в тот момент пьянящей эйфории.

Достопримечательности достопримечательностями, но возможно именно такие ощущения, как неосознанный наркотик, «заставляют» меня снова и снова куда-то ехать…

Круто!
Это как раз то, что я больше всего люблю в путешествиях.

12 день. 04 мая. Джаабер – Ракка – Дейр эз-Зур.

Замок Джаабер.

На утро сказка слегка рассеялась. Ни в какие 7 утра на мотоцикле в Джаабер мы с Ахмедом, конечно, не поехали.
Во-первых, я его только в 8 часов с трудом растолкал. Во-вторых, он переговорил с братом и объявил, что мотоцикл в принципе отменяется, т.к. брат говорит, что на той дороге могут быть полицейские посты, а у Ахмеда… нет прав.
Поэтому он, не моргнув глазом, предложил – может ты это… сам как-нить до Джаабера доберешься? Ща мы тебя на маршрутку какую посадим, а оттуда вообще очень просто в Ракку уехать. А то че к чему я буду туда-сюда мотаться?

В конце концов, дело разрешилось наймом очередного микроавтобуса у местного жителя (за мои 600 фунтов), куда загрузились и Ахмед, и даже Азиз.

Однако, в довершение всего, замок Джаабер оказался закрыт – вторник…

Ну ладно, погуляли вокруг, посмотрели на стены, озеро Аль-Асад вокруг и маленький остров с башенкой вдали. К тому моменту меня, в общем-то, уже начинало подташнивать от замков. Так что расстроился я не сильно. Тем более, что главная фишка Джаабера (замок назван "в честь" хозяйничавшего здесь в 11 веке главы разбойничьего семейства – Джаабер бен Сабик) именно в живописном расположении - издалека кажется, что он со всех сторон окружен водой (на самом деле, есть тонкий перешеек, соединяющий кусок суши под замком с материком).

По дороге в замок и обратно проезжали те самые дамбу и ГЭС, к-е возвели советские инженеры и строители. Однако, перед, после и на всем протяжении дамбы стоят армейские посты, поэтому ни остановиться, ни сфотать из окна машины было не реально.

Ракка.

К моменту «чек-аута» в гостинице я опоздал почти на час. Однако, вместо оплаты следующих суток (как наверняка было бы в чопорной Европе), я уговорил хозяина дать мне еще полчаса, чтобы побриться и собрать вещи.
В полчаса снова не уложился … А вчера я обнаружил на шкафу некий коврик, по типу циновки, и решив, что на полу в комнате он мне ни к чему, кинул его на пол в ванной. Стою на этом коврике, бреюсь, дверь закрыта не была, хозяин заглядывает, видит меня на коврике и глаза его округляются…
- Что, - говорю, - нельзя было брать? – Это коврик для молитвы!!! – с возмущением показывает хозяин. Смотрю, и точно – на коврике нарисована Мекка. Ой…

Впрочем, этот инцидент не сказался на согласии хозяина, чтобы я оставил свой рюкзак в холле на время небольшой прогулки по Ракке.

История Ракки уходит аж в 3 тыс. до н.э., когда здесь существовал древний город Тутуль, бывший местом столкновения царств Аккада, Мари, Вавилона и Ассирии.
Расцвет города пришелся на время правления халифа Мансура, основателя Багдада, к-й повелел построить рядом со старым городом новый – Рафика (араб. «спутница») по образу и подобию Багдада. Постепенно Рафика слилась с Раккой, причем имя у города осталось прежнее.
Ракка-Рафика была любимой резиденцией легендарного халифа Гаруна ар-Рашида, известного по сказкам Шахерезады.

Однако, от города «Тысячи и одной ночи» в Ракке почти ничего не осталось – отреставрированные Багдадские ворота, линия не очень внятных городских стен Аббасидов, а также развалины мечети халифа Аль-Мансура (8 в.) и некоего строения (на табличке указано, что это бимаристан – госпиталь) с интригующим названием Каср аль-Банат («Девичий дворец»).

Около Багдадских ворот ко мне привязался некий паренек, к-й сначала потащил меня в местный университет, под предлогом его древности. Ниче сильно древнего я в университете не увидел, но хоть заглянули в пару аудиторий. А далее этот парень стал таскаться за мной повсюду, и отвергал все мои вежливые намёки, что я и сам тут не заблужусь. Чем меня откровенно напрягал, т.к. это вызывало подозрения, что по окончании начнется вымогательство денег «за экскурсию». Все эти избитые «я просто рад помочь туристам в моей стране», «мне просто нужна разговорная английская практика» я слышал много раз, в разных частях света и с одинаковым последующим результатом.

Около гостиницы я, всё-таки, от него отвязался, сказав, что отдохну еще там часок (он собирался проводить меня на автовокзал), а он… денег не попросил. Блин, вот так из-за всяких предыдущих проходимцев, плохо думал о совершенно бескорыстном человеке.

Дейр эз-Зур.

Только сел в маршрутку до Дейра, че-то опять ляпнул по-английски, оборачивается парень – ты говоришь по-английски? О, ты из России?! А у меня у двух братьев жены из Украины. В Пальмире когда будешь? Завтра? Я там живу - запиши мой номер, как только приедешь, сразу звони, брат будет очень рад тебя видеть, у нас есть машина, и т.д. и т.п…
Дааа, - думаю, - че-то мне попёрло на приглашения в гости от местного населения.

В Дейре заселился в ночлежного вида гостиницу Al-Jamia al-Arabiyya – за 400 фунтов сингл (странно только, что сразу после меня туда заселилась французская тургруппа – обычно цивилизованные «турики» в такие места не селятся).

Дед-хозяин гостиницы быстро, на отличном английском (и по собственной инициативе) рассказал и показал на карте, где тут у них что в городе расположено – главные улицы, рестораны, автобусная станция и т.д.
А потом предложил еще написать записку для водителей маршруток, объясняющую, что мне надо в Мари и Дура Европос (это на завтра). Я согласился и дед сначала исписал всю бумажку с обеих сторон, потом старательно вывел свою подпись, а после всего еще достал из ящика стола маленькую печатку и поставил оттиск красными чернилами. Последние два действия (подпись и печать) я откровенно не понял (раньше все, кто делал для меня аналогичные записки, ограничивались одной строчкой с наименованием места по-арабски), но переспрашивать не стал – ну хочется деду красиво всё оформить, да и аллах с ним.

Дейр эз-Зур (араб. – «монастырь среди тамариска»), являясь крупнейшим сирийским городом на берегу Евфрата, не имеет ни особо древней истории (развитие современного города началось с середины 19 века), ни каких-либо исторических памятников. Главной достопримечательностью считается подвесной пешеходный мост через Евфрат, построенный французами в начале 20 века.

Вот к нему я и направился. Хотя меня больше интересовал не сам мост, а то, над чем он подвешен – известная со школьных учебников, одна из четырех вытекающих из библейского Рая, великая река Евфрат.

Мост понравился, а Евфрат оказался широкой, мутной, заиленной зеленой рекой.

а небольшое кол-во фото с местным населением придало бы Вашему отчёту больший колорит

Вам я нужен или местное население? Последнее совсем недавно было засвечено.

я пока подпись не прочитал, гадал, который из троих - Вы ))

Ну там, если на кого и думать, то на Азиза (к-й справа) - вполне сойдет за загорелого европейца. Он на одного моего знакомого по Нску, кстати, очень похож.

угу. я так и решил