Йемен-Оман (отчет)
Йемен и Оман. Две соседние страны, две полные противоположности…
Йемен – беднейшее государство региона. Оман позиционирует себя как «богатый оазис Аравии».
Йемен с 60-х годов прошлого века был раздираем гражданскими войнами и революциями, лишь 20 лет назад воссоединился, и опять трещит по швам. В Омане – тишь да благодать, и даже последние повсеместные беспорядки в арабском мире его практически не затронули.
Йемен – президентская республика с уже 20 лет несменяемым президентом, к-го клянет на все лады каждый встречный. Оман – самая настоящая монархия, где 40 лет правит обожаемый народом султан.
Даже в порядке получения виз данные страны явились антагонистами – оманская виза была для меня наилегчайшей из всех, к-е надо получать в консульстве. Чтобы в буквальном смысле «выбить» йеменскую визу мне пришлось посетить посольство Йемена 5 раз (подробно о визах ниже).
Йемен и Оман – у них нет ничего общего, кроме границы и богатой истории.
Поездка туда состоялась еще в декабре прошлого года, но руки до написания отчета дошли только сейчас.
P.S. Йемен еще до текущих беспорядков был в числе стран, не рекомендованных МИД РФ к посещению.
Там периодически похищают туристов с целью выкупа или получения от правительства иных преференций (ex. строительство новой дороги в деревне). И хотя все источники пишут, что «похищения бояться не надо, т.к. с заложниками обращаются, как с дорогими гостями», пару лет назад одну похищенную группу всё же убили (правда, по некоторым данным, они были не туристами, а миссионерами, причем вели свою деятельность в шиитском районе Йемена, что изначально равносильно самоубийству).
Также по данным американских спецслужб Йемен является местом базирования подразделения Al-Qaeda (AQAP – Al-Qaeda in the Arabian Peninsula), члены к-й поклялись убить всех неверных.
Завершают данный «коктейль» межрелигиозные, межэтнические и прочие конфликты.
На севере в районе города Саада и окрестностях идет самая настоящая гражданская война между мятежниками из шиитской секты зайдитов и правительством.
Центральная часть страны (пустыня Рамлат-эс-Сабатайн) контролируется бедуинскими шейхами.
В связи со всем изложенным, ничего из последующего далее отчета по Йемену не следует рассматривать, как рекомендацию к его посещению или свидетельство безусловной безопасности пребывания там.
Решение о поездке в Йемен каждый должен принимать самостоятельно, оценивая все риски и последствия.
P.P.S. Оман с т.з. безопасности стерилен.
Йемен – беднейшее государство региона. Оман позиционирует себя как «богатый оазис Аравии».
Йемен с 60-х годов прошлого века был раздираем гражданскими войнами и революциями, лишь 20 лет назад воссоединился, и опять трещит по швам. В Омане – тишь да благодать, и даже последние повсеместные беспорядки в арабском мире его практически не затронули.
Йемен – президентская республика с уже 20 лет несменяемым президентом, к-го клянет на все лады каждый встречный. Оман – самая настоящая монархия, где 40 лет правит обожаемый народом султан.
Даже в порядке получения виз данные страны явились антагонистами – оманская виза была для меня наилегчайшей из всех, к-е надо получать в консульстве. Чтобы в буквальном смысле «выбить» йеменскую визу мне пришлось посетить посольство Йемена 5 раз (подробно о визах ниже).
Йемен и Оман – у них нет ничего общего, кроме границы и богатой истории.
Поездка туда состоялась еще в декабре прошлого года, но руки до написания отчета дошли только сейчас.
P.S. Йемен еще до текущих беспорядков был в числе стран, не рекомендованных МИД РФ к посещению.
Там периодически похищают туристов с целью выкупа или получения от правительства иных преференций (ex. строительство новой дороги в деревне). И хотя все источники пишут, что «похищения бояться не надо, т.к. с заложниками обращаются, как с дорогими гостями», пару лет назад одну похищенную группу всё же убили (правда, по некоторым данным, они были не туристами, а миссионерами, причем вели свою деятельность в шиитском районе Йемена, что изначально равносильно самоубийству).
Также по данным американских спецслужб Йемен является местом базирования подразделения Al-Qaeda (AQAP – Al-Qaeda in the Arabian Peninsula), члены к-й поклялись убить всех неверных.
Завершают данный «коктейль» межрелигиозные, межэтнические и прочие конфликты.
На севере в районе города Саада и окрестностях идет самая настоящая гражданская война между мятежниками из шиитской секты зайдитов и правительством.
Центральная часть страны (пустыня Рамлат-эс-Сабатайн) контролируется бедуинскими шейхами.
В связи со всем изложенным, ничего из последующего далее отчета по Йемену не следует рассматривать, как рекомендацию к его посещению или свидетельство безусловной безопасности пребывания там.
Решение о поездке в Йемен каждый должен принимать самостоятельно, оценивая все риски и последствия.
P.P.S. Оман с т.з. безопасности стерилен.
Виза в Оман.
Документы – анкета, 2 фото, копия 1-й страницы заграна и… всё!
Загранпаспорт и тот сразу не забирают. Визовый сбор, понятно, имеется – 78$, но он тоже платится лишь по факту получения визы.
Анкета заполняется на сайте Полиции Султаната Оман. Информации запрашивают минимум, а на печать выводится еще меньше. И её даже не надо подписывать! Я не нашел графы «подпись» (есть только подпись «спонсора»), спросил у работника посольства, он говорит – да не надо.
Никаких билетов, никаких броней отеля, справок, выписок со счета…
Очередей и в помине нет. Заходишь, как в гости – тебе предлагают сесть в холле на мягкий диван. К тебе лично выходит консульский работник, отвечает на все вопросы. И общение такое «свойское», никакой официальности. Я у него даже попросил помощи с йеменской визой (к этому моменту с ней уже возникли проблемы), на что он сказал – на фига тебе этот Йемен, езжай лучше в Эмираты.
Визу делают в течение 3-5 дней. Сами звонят на сотовый. Подъезжаешь с паспортом и баксами, отдаешь паспорт и минут через 20 тебе его возвращают с визой – однократная, на 3 недели, сроком действия полгода.
По отзывам — визы дают абсолютно всем, за исключением стандартной группы риска — женщина без сопровождения родственника-мужчины.
Документы – анкета, 2 фото, копия 1-й страницы заграна и… всё!
Загранпаспорт и тот сразу не забирают. Визовый сбор, понятно, имеется – 78$, но он тоже платится лишь по факту получения визы.
Анкета заполняется на сайте Полиции Султаната Оман. Информации запрашивают минимум, а на печать выводится еще меньше. И её даже не надо подписывать! Я не нашел графы «подпись» (есть только подпись «спонсора»), спросил у работника посольства, он говорит – да не надо.
Никаких билетов, никаких броней отеля, справок, выписок со счета…
Очередей и в помине нет. Заходишь, как в гости – тебе предлагают сесть в холле на мягкий диван. К тебе лично выходит консульский работник, отвечает на все вопросы. И общение такое «свойское», никакой официальности. Я у него даже попросил помощи с йеменской визой (к этому моменту с ней уже возникли проблемы), на что он сказал – на фига тебе этот Йемен, езжай лучше в Эмираты.
Визу делают в течение 3-5 дней. Сами звонят на сотовый. Подъезжаешь с паспортом и баксами, отдаешь паспорт и минут через 20 тебе его возвращают с визой – однократная, на 3 недели, сроком действия полгода.
По отзывам — визы дают абсолютно всем, за исключением стандартной группы риска — женщина без сопровождения родственника-мужчины.
Был. 
Сокотра это действительно, что-то необыкновенное, "затерянный мир Конан-Дойля". Но об этом впереди. 
Сокотра это действительно, что-то необыкновенное, "затерянный мир Конан-Дойля". Но об этом впереди. Виза Йемена.
С 2010 года отменена практика выдачи виз в аэропорту. Более того, для получения визы в консульстве нужно приглашение от йеменской стороны, зарегистрированное в МИД Йемена.
Кроме этого — анкета, 2 фотографии и справка об отсутствии ВИЧ (с ней тоже определенный геморрой).
Помимо всего этого, еще и срок действия визы — 1 месяц с даты её выдачи! Т.е. сильно заранее документы подавать нет смысла, виза может «истечь» до поездки (или в её процессе).
Про необходимость приглашения я знал, но на awd была расписана внешне очень простая схема, как это обойти.
Приходишь в консульство, на входе тебя останавливает мужик в будке. Выясняет, что «приглашения нет, но очень хочется». Мнется и после некоторого бурчания предлагает написать заявление на имя консула, что ты берешь всю ответственность на себя. Уходит «к консулу», возвращается и говорит, что всё ок, но это будет стоить не стандартные 100$, а 150$ (средняя цена, с возможностью торга).
Вот на данный вариант я и рассчитывал. Увы… чем-то я этому мужику не глянулся…
В первый раз всё вроде бы шло по сценарию, но, вернувшись «от консула», мужик категорически заявил, что без приглашения никак (хотя я уже сам впрямую предлагал написать то самое заявление). Я начал протестовать и он, все-таки, предложил еще раз сегодня прийти — типа, щас он поговорил только с вице-консулом, а попозже придет консул, может он разрешит. Я подумал, что мужик просто «переигрывает», чтобы побольше денег стрясти.
Пришел во второй раз в этот же день. Мужик вернул мне документы и сказал, что и консул тоже отказал. И всё, никаких вариантов нет — иди, добывай приглашение, ищи знакомых в Йемене.
Потом, все-таки, согласился мне в этом помочь, записал мой телефон и обещал позвонить через 3-4 дня. Но предупредил, что это будет стоить дорого. Сколько? Дорого.
Решив, что «на мужика из консульства надейся, а сам не плошай», я выбрал из LP, а также с сайта Минтуризма Йемена все указанные там турфирмы и написал им по эл. почте – могут ли они выслать мне приглашение для визы.
Из порядка десяти турфирм ответили только 3. И все написали, что приглашение они сделают только при условии бронирования через них гостиницы и тура (и типа по другому им правительство не разрешает).
Не удовлетворившись таким результатом, я покопался в инете, набрел на некий сайт, наподобие «Желтых страниц Йемена», где турфирм из одной только Саны было около 40, и сплошным «чёсом» отправил им всем аналогичные запросы.
На сей раз улов был богаче. Ответов, правда, опять было лишь 3-4, зато одна из фирм (Arabian Eco-tours) без обиняков согласилась выслать мне приглашение, не обременяя его какими-либо бронированиями. Единственное, что меня несколько смутило – цену вопроса они никак не обозначили. Но я решил тоже раньше времени не уточнять, дабы «не спугнуть» - главное приглашение получить, а дальше разберусь.
Через 3-4 дня оживленной переписки с директором фирмы Юсуфом Мохаджибом (Yousuf Mohageb) он скинул мне приглашение на их фирменном бланке, в тексте к-го мне были понятны только мои имя, фамилия и разные цифры. Распечатал его и радостный побежал в посольство.
Отдаю документы тому же мужику (к-й за прошедшую неделю ни разу не позвонил) – вот, уже приглашение есть! Он посмотрел на него скептически, сказал, что никакое это не приглашение, а какая-то филькина грамота. Но всё же сходил с ней внутрь, вернулся и подтвердил, что такая бумага не канает. Нужно не просто письмо от фирмы, они должны с этим письмом обратиться в МИД Йемена, к-е и направляет официальное приглашение в посольство Йемена.
Я еще раз спросил его насчет контактов в Йемене, он еще раз записал мой телефон и пообещал позвонить.
Написал Юсуфу, что нужно приглашение, оформленное через МИД. Юсуф поругался, что так, мол, и надо было сразу говорить. Сказал, что займется, но это потребует некоторого времени и… пропал.
Дней пять я смиренно ждал. Однако, время стремительно таяло, с момента моего первого визита в посольство Йемена прошло уже 3 недели.. Вежливо поинтересовался у Юсуфа – как идет процесс? Тишина… Через день написал еще одно слёзное письмо. Нет ответа. До вылета оставалось 9 дней…
Собрал имеющиеся документы и остатки самообладания, в четвертый раз пошел в посольство и мрачно заявил этому мужику (к-й опять не фига не звонил) – делайте че хотите, турфирма моя исчезла, а у меня билеты горят. Мужик взял документы, сходил, вернулся и сказал, что есть некий шанс, что дадут мне визу без приглашения. Но стоить это будет 200$.
Я попытался торгануться, но он безапелляционно отверг все попытки – мол, о чем может идти речь, если пока даже нет гарантии, что визу дадут. Но если хочешь, я могу всё отменить? Выбора у меня, понятно, не было…
Договорились на том, что в понедельник (сегодня был четверг) он мне позвонит, и скажет, как и что.
Однако, уже на следующий день, в пятницу утром звонок от него – всё решили, визу тебе сделают, подходи. Я прямиком в посольство, скрепя сердце, отдал 200 баксов и получил-таки визу.
А в 4 часа дня пришло письмо от Юсуфа: «извини, был в отъезде, приглашение оформлено, номер такой-то, можешь идти за визой в посольство»…
Мало того, что обидно (есть подозрение, что мужик из посольства потому и поспешил со звонком, что на меня пришло приглашение), но встал ведь еще вопрос об оплате услуг Юсуфа – он то своё дело сделал. Можно было бы, конечно, кинуть и «уйти в несознанку», но я еще раз «скрепил сердце», написал ему, как есть – визу я уже получил сам, но, тем не менее, готов оплатить его расходы (даже не зная, сколько мне Юсуф в итоге выкатит).
Как показали дальнейшие события – честность всегда во благо.
Итого: йеменская виза, помимо нервов и беготни, обошлась мне в сумму порядка 300$...
P.S. Единственное объяснение, чем я не понравился мужику из посольства (за неделю до меня люди без проблем получили визу «по схеме» за 150$) – моя профессия, к-ю я указал в анкете.
Т.к. когда он первый раз взял анкету, переспросил – юрист? Ну да. А он как-то задумался…
И, что явно не характерно для подобных случаев, запомнил это, и потом постоянно в разговоре вворачивал: «ну ты же должен понимать, ты же юрист».
И перед тем, как выдать мне вариант за 200$, он еще раз уточнил – юрист, а где работаешь?
Меня уже тогда посетили подозрения, что для него «юрист» это обязательно «из органов» - судья, прокурор и т.п. и он боится с такого человека взятку трясти, поэтому я подробно объяснил ему, что я юрист в обычной частной фирме. И сразу сработало…
Так что совет тем, кто пойдет в консульство – пишите в анкете что-нить нейтральное.
С 2010 года отменена практика выдачи виз в аэропорту. Более того, для получения визы в консульстве нужно приглашение от йеменской стороны, зарегистрированное в МИД Йемена.
Кроме этого — анкета, 2 фотографии и справка об отсутствии ВИЧ (с ней тоже определенный геморрой).
Помимо всего этого, еще и срок действия визы — 1 месяц с даты её выдачи! Т.е. сильно заранее документы подавать нет смысла, виза может «истечь» до поездки (или в её процессе).
Про необходимость приглашения я знал, но на awd была расписана внешне очень простая схема, как это обойти.
Приходишь в консульство, на входе тебя останавливает мужик в будке. Выясняет, что «приглашения нет, но очень хочется». Мнется и после некоторого бурчания предлагает написать заявление на имя консула, что ты берешь всю ответственность на себя. Уходит «к консулу», возвращается и говорит, что всё ок, но это будет стоить не стандартные 100$, а 150$ (средняя цена, с возможностью торга).
Вот на данный вариант я и рассчитывал. Увы… чем-то я этому мужику не глянулся…
В первый раз всё вроде бы шло по сценарию, но, вернувшись «от консула», мужик категорически заявил, что без приглашения никак (хотя я уже сам впрямую предлагал написать то самое заявление). Я начал протестовать и он, все-таки, предложил еще раз сегодня прийти — типа, щас он поговорил только с вице-консулом, а попозже придет консул, может он разрешит. Я подумал, что мужик просто «переигрывает», чтобы побольше денег стрясти.
Пришел во второй раз в этот же день. Мужик вернул мне документы и сказал, что и консул тоже отказал. И всё, никаких вариантов нет — иди, добывай приглашение, ищи знакомых в Йемене.
Потом, все-таки, согласился мне в этом помочь, записал мой телефон и обещал позвонить через 3-4 дня. Но предупредил, что это будет стоить дорого. Сколько? Дорого.
Решив, что «на мужика из консульства надейся, а сам не плошай», я выбрал из LP, а также с сайта Минтуризма Йемена все указанные там турфирмы и написал им по эл. почте – могут ли они выслать мне приглашение для визы.
Из порядка десяти турфирм ответили только 3. И все написали, что приглашение они сделают только при условии бронирования через них гостиницы и тура (и типа по другому им правительство не разрешает).
Не удовлетворившись таким результатом, я покопался в инете, набрел на некий сайт, наподобие «Желтых страниц Йемена», где турфирм из одной только Саны было около 40, и сплошным «чёсом» отправил им всем аналогичные запросы.
На сей раз улов был богаче. Ответов, правда, опять было лишь 3-4, зато одна из фирм (Arabian Eco-tours) без обиняков согласилась выслать мне приглашение, не обременяя его какими-либо бронированиями. Единственное, что меня несколько смутило – цену вопроса они никак не обозначили. Но я решил тоже раньше времени не уточнять, дабы «не спугнуть» - главное приглашение получить, а дальше разберусь.
Через 3-4 дня оживленной переписки с директором фирмы Юсуфом Мохаджибом (Yousuf Mohageb) он скинул мне приглашение на их фирменном бланке, в тексте к-го мне были понятны только мои имя, фамилия и разные цифры.
Распечатал его и радостный побежал в посольство.Отдаю документы тому же мужику (к-й за прошедшую неделю ни разу не позвонил) – вот, уже приглашение есть! Он посмотрел на него скептически, сказал, что никакое это не приглашение, а какая-то филькина грамота. Но всё же сходил с ней внутрь, вернулся и подтвердил, что такая бумага не канает. Нужно не просто письмо от фирмы, они должны с этим письмом обратиться в МИД Йемена, к-е и направляет официальное приглашение в посольство Йемена.
Я еще раз спросил его насчет контактов в Йемене, он еще раз записал мой телефон и пообещал позвонить.
Написал Юсуфу, что нужно приглашение, оформленное через МИД. Юсуф поругался, что так, мол, и надо было сразу говорить. Сказал, что займется, но это потребует некоторого времени и… пропал.
Дней пять я смиренно ждал. Однако, время стремительно таяло, с момента моего первого визита в посольство Йемена прошло уже 3 недели.. Вежливо поинтересовался у Юсуфа – как идет процесс? Тишина… Через день написал еще одно слёзное письмо. Нет ответа. До вылета оставалось 9 дней…
Собрал имеющиеся документы и остатки самообладания, в четвертый раз пошел в посольство и мрачно заявил этому мужику (к-й опять не фига не звонил) – делайте че хотите, турфирма моя исчезла, а у меня билеты горят. Мужик взял документы, сходил, вернулся и сказал, что есть некий шанс, что дадут мне визу без приглашения. Но стоить это будет 200$.
Я попытался торгануться, но он безапелляционно отверг все попытки – мол, о чем может идти речь, если пока даже нет гарантии, что визу дадут. Но если хочешь, я могу всё отменить? Выбора у меня, понятно, не было…Договорились на том, что в понедельник (сегодня был четверг) он мне позвонит, и скажет, как и что.
Однако, уже на следующий день, в пятницу утром звонок от него – всё решили, визу тебе сделают, подходи. Я прямиком в посольство, скрепя сердце, отдал 200 баксов и получил-таки визу.
А в 4 часа дня пришло письмо от Юсуфа: «извини, был в отъезде, приглашение оформлено, номер такой-то, можешь идти за визой в посольство»…
Мало того, что обидно (есть подозрение, что мужик из посольства потому и поспешил со звонком, что на меня пришло приглашение), но встал ведь еще вопрос об оплате услуг Юсуфа – он то своё дело сделал. Можно было бы, конечно, кинуть и «уйти в несознанку», но я еще раз «скрепил сердце», написал ему, как есть – визу я уже получил сам, но, тем не менее, готов оплатить его расходы (даже не зная, сколько мне Юсуф в итоге выкатит).
Как показали дальнейшие события – честность всегда во благо.
Итого: йеменская виза, помимо нервов и беготни, обошлась мне в сумму порядка 300$...
P.S. Единственное объяснение, чем я не понравился мужику из посольства (за неделю до меня люди без проблем получили визу «по схеме» за 150$) – моя профессия, к-ю я указал в анкете.
Т.к. когда он первый раз взял анкету, переспросил – юрист? Ну да. А он как-то задумался…
И, что явно не характерно для подобных случаев, запомнил это, и потом постоянно в разговоре вворачивал: «ну ты же должен понимать, ты же юрист».
И перед тем, как выдать мне вариант за 200$, он еще раз уточнил – юрист, а где работаешь?
Меня уже тогда посетили подозрения, что для него «юрист» это обязательно «из органов» - судья, прокурор и т.п. и он боится с такого человека взятку трясти, поэтому я подробно объяснил ему, что я юрист в обычной частной фирме. И сразу сработало…
Так что совет тем, кто пойдет в консульство – пишите в анкете что-нить нейтральное.
0-й день. 4 декабря. Москва – Каир – Сана.
До Каира лететь 4,5 часа. Из Каира до Саны еще 3 часа.
В автобусе, к-й вез из самолета, приземлившегося в Каире, перебросились парой слов с нигерийским студентом. Учится в Самаре на авиастроение, а щас летит домой. Когда узнал, что я лечу в Йемен, реакция всё та же – че ты там забыл??
Я признаться и сам думал, что самолет Каир-Сана будет полупустой – не фига, забит под завязку.
Перед прохождением пограничного контроля (никаких проблем) обратил внимание на обменник здесь же – курс к доллару был 1:214. Сколько раз потом не менял деньги (правда, ни разу в банке) – курс везде одинаковый.
В зале прилета меня встретил Юсуф. После непоняток с визой (он попросил меня скинуть скан с визой, чтобы посмотреть, не на основании его ли приглашения она выдана, а я побоялся, что, получив номер моей визы, он сможет диктовать мне условия по оплате под угрозой её отмены и… сначала отмазался, что паспорт не с собой, а потом замял тему) он предложил встретить меня в аэропорту, даже несмотря на ночной прилет.
Исходя из его хорошего английского, с применением слэнговых сокращений (типа «u» вместо «you»), я ожидал увидеть «европеизированного» йеменца, поэтому несколько растерялся, когда какой-то мужик в куфии (арафатка) и пиджаке, наброшенном на халат, вдруг назвал меня по имени. Он был похож не на директора турфирмы, работающей с иностранцами, а на водителя маршрутки.
Зато машина – джип Land Rover (старенький, правда).
Первое впечатление от Саны и Йемена – холодно!
Юсуф подтвердил – да, ночью здесь холодно.
Поболтали немного по дороге (чуть ли не первый вопрос Юсуфа – как пришла идея поехать в Йемен?), он заселил меня в гостиницу (растолкав сонного мальчика-портье) и договорились на завтра насчет совместного похода в туристическую полицию за оформлением «пермита» (разрешение на передвижение).
До Каира лететь 4,5 часа. Из Каира до Саны еще 3 часа.
В автобусе, к-й вез из самолета, приземлившегося в Каире, перебросились парой слов с нигерийским студентом. Учится в Самаре на авиастроение, а щас летит домой. Когда узнал, что я лечу в Йемен, реакция всё та же – че ты там забыл??
Я признаться и сам думал, что самолет Каир-Сана будет полупустой – не фига, забит под завязку.
Перед прохождением пограничного контроля (никаких проблем) обратил внимание на обменник здесь же – курс к доллару был 1:214. Сколько раз потом не менял деньги (правда, ни разу в банке) – курс везде одинаковый.
В зале прилета меня встретил Юсуф. После непоняток с визой (он попросил меня скинуть скан с визой, чтобы посмотреть, не на основании его ли приглашения она выдана, а я побоялся, что, получив номер моей визы, он сможет диктовать мне условия по оплате под угрозой её отмены и… сначала отмазался, что паспорт не с собой, а потом замял тему) он предложил встретить меня в аэропорту, даже несмотря на ночной прилет.
Исходя из его хорошего английского, с применением слэнговых сокращений (типа «u» вместо «you»), я ожидал увидеть «европеизированного» йеменца, поэтому несколько растерялся, когда какой-то мужик в куфии (арафатка) и пиджаке, наброшенном на халат, вдруг назвал меня по имени. Он был похож не на директора турфирмы, работающей с иностранцами, а на водителя маршрутки.
Зато машина – джип Land Rover (старенький, правда).
Первое впечатление от Саны и Йемена – холодно!
Юсуф подтвердил – да, ночью здесь холодно.Поболтали немного по дороге (чуть ли не первый вопрос Юсуфа – как пришла идея поехать в Йемен?), он заселил меня в гостиницу (растолкав сонного мальчика-портье) и договорились на завтра насчет совместного похода в туристическую полицию за оформлением «пермита» (разрешение на передвижение).
К 14 часам подъехал Юсуф и мы с ним стали корректировать мой маршрут. Он сразу сказал, что маршрут чрезвычайно насыщенный и потому просто невыполнимый – надо его разгрузить. Но после некоторых споров всё осталось в первозданном виде.
А вот с тур. полицией не поспоришь… И полисмен с ходу «зарезал» мне раскладку на 3-й день.
Ну да, сложновато там всё было: Сана - Амран (1 ч.) – Хаджа (2,5 ч.) – Сана (3,5 ч.) – Аль-Ходейда (4 ч.) – Забид (1,5 ч.), с ночевкой в последнем. Юсуф предлагал не возвращаться в Сану, а ехать из Хаджи напрямую в Аль-Ходейду – по времени получалось намного быстрее (3 часа против 3,5+4 часов). Но тогда пришлось бы сразу брать весь свой скарб и мотаться по Амрану с большим рюкзаком на плечах.
Однако, всё это было уже не важно, т.к. полицейский забраковал даже не последний этап маршрута, а выезд в Аль-Ходейду – типа в ночь выезжать нельзя. Спрашиваю – опасно? Юсуф объяснил – не опасно, но нельзя – правила такие.
Пришлось менять маршрут. Но, появилась новая заминка – поскольку фирма Юсуфа указана в моей визе, нужен официальный запрос от них на фирменном бланке. Это к вопросу о честности - если б я кинул Юсуфа, фиг знает как пришлось бы решать вопрос получения «пермита».
А Юсуфу надо было сегодня ехать в Аль-Ходейду, и он уже опаздывал. Но поплевался и сказал, что всё сделает, сам завезет письмо в тур. полицию, а полученный «пермит» - мне в отель. И еще подбросил меня до турфирмы, к-я продает билеты Felix Airways (собственный офис а/к согласно их сайту находится где-то на «Sana'a - Airport road»
).
За все свои услуги Юсуф попросил… 35 баксов.Ровно столько, сколько по его же словам стоит оформление приглашения через МИД, т.е. чисто его расходы. Добавив, что всё остальное это «responsibility». Я дал 50$ - не жалко.
В фирме, около к-й меня высадил Юсуф, на Felix билеты не продавали, только на Yemenia. Поэтому мне в традициях ближневосточного гостеприимства «выделили» провожатого, к-й сначала довел меня до другой фирмы – она закрыта, до третьей – они уже не являются агентами Felix, поймал такси (за свой счет) и довез до еще одной фирмы – там всё ок.
Купил билеты Аден-Сейун – 97$, и Аль-Мукалла-Сокотра, Сокотра-Аль-Мукалла – по 92$. Дорого. Особенно учитывая, что во всех случаях лететь около 1 часа.
Юсуф с «пермитом» (и уже сделанными 20 копиями) приехал ближе к ночи. «Йемен не для тебя…» - сказал он на прощание.
А вот с тур. полицией не поспоришь… И полисмен с ходу «зарезал» мне раскладку на 3-й день.
Ну да, сложновато там всё было: Сана - Амран (1 ч.) – Хаджа (2,5 ч.) – Сана (3,5 ч.) – Аль-Ходейда (4 ч.) – Забид (1,5 ч.), с ночевкой в последнем. Юсуф предлагал не возвращаться в Сану, а ехать из Хаджи напрямую в Аль-Ходейду – по времени получалось намного быстрее (3 часа против 3,5+4 часов). Но тогда пришлось бы сразу брать весь свой скарб и мотаться по Амрану с большим рюкзаком на плечах.
Однако, всё это было уже не важно, т.к. полицейский забраковал даже не последний этап маршрута, а выезд в Аль-Ходейду – типа в ночь выезжать нельзя. Спрашиваю – опасно? Юсуф объяснил – не опасно, но нельзя – правила такие.
Пришлось менять маршрут. Но, появилась новая заминка – поскольку фирма Юсуфа указана в моей визе, нужен официальный запрос от них на фирменном бланке. Это к вопросу о честности - если б я кинул Юсуфа, фиг знает как пришлось бы решать вопрос получения «пермита».
А Юсуфу надо было сегодня ехать в Аль-Ходейду, и он уже опаздывал. Но поплевался и сказал, что всё сделает, сам завезет письмо в тур. полицию, а полученный «пермит» - мне в отель. И еще подбросил меня до турфирмы, к-я продает билеты Felix Airways (собственный офис а/к согласно их сайту находится где-то на «Sana'a - Airport road»
).За все свои услуги Юсуф попросил… 35 баксов.
Ровно столько, сколько по его же словам стоит оформление приглашения через МИД, т.е. чисто его расходы. Добавив, что всё остальное это «responsibility». Я дал 50$ - не жалко.В фирме, около к-й меня высадил Юсуф, на Felix билеты не продавали, только на Yemenia. Поэтому мне в традициях ближневосточного гостеприимства «выделили» провожатого, к-й сначала довел меня до другой фирмы – она закрыта, до третьей – они уже не являются агентами Felix, поймал такси (за свой счет) и довез до еще одной фирмы – там всё ок.
Купил билеты Аден-Сейун – 97$, и Аль-Мукалла-Сокотра, Сокотра-Аль-Мукалла – по 92$. Дорого. Особенно учитывая, что во всех случаях лететь около 1 часа.
Юсуф с «пермитом» (и уже сделанными 20 копиями) приехал ближе к ночи. «Йемен не для тебя…» - сказал он на прощание.
Обожаю Оман Одна из благополучнейших стран в мире. А вот в Йемене не побывала пока, хотя очень хочется, завидую вам страшно-престрашно. Интересный рассказ, спасибо.
ПС. а разве u - это сленг? Мне казалось, все уже лет сто так пишут, если не деловое что-нибудь, конечно...
Одна из благополучнейших стран в мире. А вот в Йемене не побывала пока, хотя очень хочется, завидую вам страшно-престрашно. Интересный рассказ, спасибо.ПС. а разве u - это сленг? Мне казалось, все уже лет сто так пишут, если не деловое что-нибудь, конечно...
Да. Архитектура совершенно отличная от всего ранее виденного. Забегая вперед - на соседний Оман абсолютно непохоже.
В живую всё это вообще супер (тем более, что я не профи фотограф). Плюс в Старом городе скученность зданий очень большая, поэтому сфотать 9-этажный дом-башню "в полный рост" с улицы, или мечеть в комплексе захватить в кадр практически невозможно.
Но зато с верхней террасы дома-башни вид потрясающий!
Архитектура совершенно отличная от всего ранее виденного. Забегая вперед - на соседний Оман абсолютно непохоже.В живую всё это вообще супер (тем более, что я не профи фотограф). Плюс в Старом городе скученность зданий очень большая, поэтому сфотать 9-этажный дом-башню "в полный рост" с улицы, или мечеть в комплексе захватить в кадр практически невозможно.
Но зато с верхней террасы дома-башни вид потрясающий!
Есть подозрение, что с учетом Вашей любви к Эмиратам и проживанию на Кише (Оман из этого же ряда), ближайшее знакомство с Йеменом Вам, мягко говоря, не понравится.Ну, у него не только это сокращение было. Я просто сам не использую их в английской речи, поэтому не запомнил остальное.
Не знаю, может это и не слэнг. Тогда не знаю, как назвать. Что-то типа нашего "я тя лю".
Смысл в том, что я всегда считал это чисто тинейджерскими оборотами. А никак не формой деловой переписки. Поэтому ожидал увидеть в Юсуфе такого "продвинутого мэна".
Ну, у него не только это сокращение было. Я просто сам не использую их в английской речи, поэтому не запомнил остальное.Не знаю, может это и не слэнг.
Тогда не знаю, как назвать. Что-то типа нашего "я тя лю". Смысл в том, что я всегда считал это чисто тинейджерскими оборотами.
А никак не формой деловой переписки. Поэтому ожидал увидеть в Юсуфе такого "продвинутого мэна".Ну чито вы, я же экстремал по натуре, обожаю все дикое, желательно, чтобы с опасностями Это уж меня на Киш судьба занесла, а так я и в Афганистан порывалась, и в ЮАР... Бандар-Ленге в свое время в Иране одна излазила, муж чуть в обморок не упал, когда узнал о моих приключениях там. Насчет u - нет, это скорее, я бы сказала, аналог написания вы с маленькой буквы (имеется ввиду Вы как вежливое обращение), или е вместо ё. То есть в принципе, не очень допустимо, но наступает на пятки.
Это уж меня на Киш судьба занесла, а так я и в Афганистан порывалась, и в ЮАР... Бандар-Ленге в свое время в Иране одна излазила, муж чуть в обморок не упал, когда узнал о моих приключениях там. Насчет u - нет, это скорее, я бы сказала, аналог написания вы с маленькой буквы (имеется ввиду Вы как вежливое обращение), или е вместо ё. То есть в принципе, не очень допустимо, но наступает на пятки.2-й день. 6 декабря. Шибам – Кавкабан – Тилла – Дар аль-Хаджар.
Шибам.
Как доехать до Шибама мне объяснил Юсуф, потом еще хозяин гостиницы, но почему-то с реальностью это всё равно не совпало. Сначала я доехал до Университета Саны, где по уверениям хозяина гостиницы была стоянка такси в Шибам. Там меня действительно запихнули в такси, но провезли только минут 5 и высадили – здесь и была правильная стоянка.
И здесь же я познакомился с йеменским вариантом «общего» такси. Старый-старый Пежо-универсал, у к-го в районе багажника поставлен дополнительный диван. На переднее пассажирское кресло садятся 2 человека, на (теперь уже) средний ряд – 4, и сзади еще 3. Итого – с водителем 10 человек. Пресловутой сельди в бочке и то, наверное, просторней было.
Реалии Йемена – где-то на полпути к Шибаму нас обогнал современный вариант «тачанки» - открытый пикап с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом, и мужиком в камуфляже за ним. В первый раз от этого слегка вжимаешься в сидение (откуда знаешь, кто они?), потом привыкаешь…
В Йемене два Шибама. Один (более известный) – в провинции Вади Хадрамаут. Второй, в окрестностях Саны – маленькая, но очень древняя деревня, на высоте 2300 метров над уровнем моря.
Честно говоря, не очень понятно, почему в LP и на awd рекомендуют Шибам. Смотреть, кроме отдельных живописных переулков, напоминающих сцены то ли из детских сказок про Восток, то ли из советских фильмов про басмачей, по большому счету нечего.
Видимо, это понимают и сами местные жители, точнее дети. Ибо стоило им меня завидеть, как они кидались с криками «Кавкабан? Кавкабан?», и показывали руками – он там, пошли, проводим. Да погодите, - говорю, - дайте Шибам хоть посмотреть. Дети слегка недоумевали, некоторые сразу отваливали, а самые смелые, пожимая плечами – «Шибам, так Шибам», устраивали «экскурсию» и по родной деревне.
Большая мечеть, построенная в 9 в. н.э. при династии Яфуридов, как и везде, закрыта для «неверных» (и так же окружена вплотную домами). Но один из таких добровольных маленьких гидов, видя мою нерешительность у входа (я же тогда еще не знал, что меня там не разорвут на части), взял у меня фотоаппарат и организовал небольшой фоторепортаж "с запретной территории" (качество снимков, правда, оставило желать много лучшего).
Другой маленький гид со школьным ранцем за плечами повел меня таки в Кавкабан. По пути обратил моё внимание на камень с древними письменами в ограде чьего-то дома, а потом показал жестами, что перед восхождением на Кавкабан неплохо бы и подкрепиться, даром, что его дом вот, как раз, тут. Но я не был уверен, что родители школьника отнесутся ко мне столь же благосклонно, поэтому отказался. Да и времени лишнего на остановку не было.
На выходе из Шибама, у подножия гор Джебель Кавкабан – сеть дырок в скале, как пчелиные соты. Это древние гробницы, заросшие сейчас разлапистыми кактусами с большими колючками.
Шибам.
Как доехать до Шибама мне объяснил Юсуф, потом еще хозяин гостиницы, но почему-то с реальностью это всё равно не совпало. Сначала я доехал до Университета Саны, где по уверениям хозяина гостиницы была стоянка такси в Шибам. Там меня действительно запихнули в такси, но провезли только минут 5 и высадили – здесь и была правильная стоянка.
И здесь же я познакомился с йеменским вариантом «общего» такси. Старый-старый Пежо-универсал, у к-го в районе багажника поставлен дополнительный диван. На переднее пассажирское кресло садятся 2 человека, на (теперь уже) средний ряд – 4, и сзади еще 3. Итого – с водителем 10 человек. Пресловутой сельди в бочке и то, наверное, просторней было.
Реалии Йемена – где-то на полпути к Шибаму нас обогнал современный вариант «тачанки» - открытый пикап с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом, и мужиком в камуфляже за ним. В первый раз от этого слегка вжимаешься в сидение (откуда знаешь, кто они?), потом привыкаешь…
В Йемене два Шибама. Один (более известный) – в провинции Вади Хадрамаут. Второй, в окрестностях Саны – маленькая, но очень древняя деревня, на высоте 2300 метров над уровнем моря.
Честно говоря, не очень понятно, почему в LP и на awd рекомендуют Шибам. Смотреть, кроме отдельных живописных переулков, напоминающих сцены то ли из детских сказок про Восток, то ли из советских фильмов про басмачей, по большому счету нечего.
Видимо, это понимают и сами местные жители, точнее дети. Ибо стоило им меня завидеть, как они кидались с криками «Кавкабан? Кавкабан?», и показывали руками – он там, пошли, проводим. Да погодите, - говорю, - дайте Шибам хоть посмотреть. Дети слегка недоумевали, некоторые сразу отваливали, а самые смелые, пожимая плечами – «Шибам, так Шибам», устраивали «экскурсию» и по родной деревне.
Большая мечеть, построенная в 9 в. н.э. при династии Яфуридов, как и везде, закрыта для «неверных» (и так же окружена вплотную домами). Но один из таких добровольных маленьких гидов, видя мою нерешительность у входа (я же тогда еще не знал, что меня там не разорвут на части
), взял у меня фотоаппарат и организовал небольшой фоторепортаж "с запретной территории" (качество снимков, правда, оставило желать много лучшего).Другой маленький гид со школьным ранцем за плечами повел меня таки в Кавкабан. По пути обратил моё внимание на камень с древними письменами в ограде чьего-то дома, а потом показал жестами, что перед восхождением на Кавкабан неплохо бы и подкрепиться, даром, что его дом вот, как раз, тут. Но я не был уверен, что родители школьника отнесутся ко мне столь же благосклонно, поэтому отказался. Да и времени лишнего на остановку не было.
На выходе из Шибама, у подножия гор Джебель Кавкабан – сеть дырок в скале, как пчелиные соты. Это древние гробницы, заросшие сейчас разлапистыми кактусами с большими колючками.
Кавкабан.
Кавкабан расположен на вершине одноименных гор, 300 метров над Шибамом. Горная деревня-крепость, служившая во время военных конфликтов прибежищем для соседей из Шибама, и окончательно завоеванная лишь в 60-х годах прошлого века, с развитием авиации.
От Шибама вверх к Кавкабану идут 2,5 км выдолбленных в скальной породе ступеней. Вверх, вверх и вверх, серпантином вкруг горы… С сумкой, под палящим солнцем (а я еще памятуя о вечерней прохладе высокогорья взял с собой джинсовку) через какое-то время я начал выдыхаться. Но когда обогнал двух дряхлых старичков, неспешно поднимавшихся в том же направлении, да еще и с вязанками хвороста на спине, перекидывать язык через плечо стало как-то стыдно.
На входе в крепость охранник неожиданно попросил у меня «пермит», уточнил, останусь ли я тут ночевать и оставил копию «пермита» себе.
Достопримечательностей в Кабкабане, кроме самой крепости, тоже нет. Пара-тройка миниатюрных мечетей (зато их хоть вблизи можно было рассмотреть) и огромные каменные дома-особняки.
В LP написано, что из Шибама в Кавкабан можно попасть либо пешком по той горной дороге, либо на такси в объезд. Я поступил оригинально – в гору поднялся пешком, а спускаться решил на такси.
Однако, такси что-то тоже не было, как и людей на улицах – середина дня, деревня вымерла. Нашел работающую лавку и спросил, где тут стоянка такси. Оказалось, что такси надо вызывать по телефону из Шибама. И мужик даже дал мне номер телефона такси. Но как-то меня эта идея не прельстила…
Пошел обратно (деревню можно за полчаса из конца в конец пройти), встретил группу местных жителей. Они сказали, что все они учителя. Слово за слово, как-то мы вышли на тему свадьбы. Сколько у вас стоит сыграть свадьбу? – спросили они. Я решил не пугать жителей маленькой деревни бедного Йемена и назвал сумму 2000$, думая, что и она ошеломит их. Не тут-то было! Всего 2000$??? У нас, чтобы сыграть свадьбу надо около 10 000 $. Но это же очень большие деньги для Йемена??!! Да, большие, но это же свадьба.
На выходе из крепости такси нашлось – водитель ехал из Шибама, увидел меня, и махнул рукой, что щас развернется. Вернулся и заломил цену в 400 риалов, потом снизил до 200. Я настаивал на 100-ке – за 200 риалов я 50 минут из Шибама в Сану ехал, а здесь всего-то 7 км! Водитель стоял на своём. И тут я перевел 100 риалов в доллары (0,5$) и рубли (13 рублей), понял, о какой сумме щас с жаром спорю, вспомнил тех учителей и… поехал.
Кавкабан расположен на вершине одноименных гор, 300 метров над Шибамом. Горная деревня-крепость, служившая во время военных конфликтов прибежищем для соседей из Шибама, и окончательно завоеванная лишь в 60-х годах прошлого века, с развитием авиации.
От Шибама вверх к Кавкабану идут 2,5 км выдолбленных в скальной породе ступеней. Вверх, вверх и вверх, серпантином вкруг горы… С сумкой, под палящим солнцем (а я еще памятуя о вечерней прохладе высокогорья взял с собой джинсовку) через какое-то время я начал выдыхаться. Но когда обогнал двух дряхлых старичков, неспешно поднимавшихся в том же направлении, да еще и с вязанками хвороста на спине, перекидывать язык через плечо стало как-то стыдно.
На входе в крепость охранник неожиданно попросил у меня «пермит», уточнил, останусь ли я тут ночевать и оставил копию «пермита» себе.
Достопримечательностей в Кабкабане, кроме самой крепости, тоже нет. Пара-тройка миниатюрных мечетей (зато их хоть вблизи можно было рассмотреть) и огромные каменные дома-особняки.
В LP написано, что из Шибама в Кавкабан можно попасть либо пешком по той горной дороге, либо на такси в объезд. Я поступил оригинально – в гору поднялся пешком, а спускаться решил на такси.
Однако, такси что-то тоже не было, как и людей на улицах – середина дня, деревня вымерла. Нашел работающую лавку и спросил, где тут стоянка такси. Оказалось, что такси надо вызывать по телефону из Шибама. И мужик даже дал мне номер телефона такси. Но как-то меня эта идея не прельстила…
Пошел обратно (деревню можно за полчаса из конца в конец пройти), встретил группу местных жителей. Они сказали, что все они учителя. Слово за слово, как-то мы вышли на тему свадьбы. Сколько у вас стоит сыграть свадьбу? – спросили они. Я решил не пугать жителей маленькой деревни бедного Йемена и назвал сумму 2000$, думая, что и она ошеломит их. Не тут-то было! Всего 2000$??? У нас, чтобы сыграть свадьбу надо около 10 000 $. Но это же очень большие деньги для Йемена??!!
Да, большие, но это же свадьба. На выходе из крепости такси нашлось – водитель ехал из Шибама, увидел меня, и махнул рукой, что щас развернется. Вернулся и заломил цену в 400 риалов, потом снизил до 200. Я настаивал на 100-ке – за 200 риалов я 50 минут из Шибама в Сану ехал, а здесь всего-то 7 км! Водитель стоял на своём. И тут я перевел 100 риалов в доллары (0,5$) и рубли (13 рублей), понял, о какой сумме щас с жаром спорю, вспомнил тех учителей и… поехал.
Щас нет, конечно. Но, думаю, где-нить до середины прошлого века использовалась. Только она тогда, поди, не такая зеленая была. Это щас застоялась.
Я нашел в крепости 4 цистерны (одна без воды), и 2 внизу, в самом городе - по обоим его краям. Везде вода зеленая.
Но, думаю, где-нить до середины прошлого века использовалась. Только она тогда, поди, не такая зеленая была. Это щас застоялась.Я нашел в крепости 4 цистерны (одна без воды), и 2 внизу, в самом городе - по обоим его краям. Везде вода зеленая.
Я не стал проверять.
Мне ходить-то по краю этих цистерн боязно было - глубина их неведома, и сверху не проглядывается.
Мне ходить-то по краю этих цистерн боязно было - глубина их неведома, и сверху не проглядывается.
А еще в Тилле самые помешанные на фотографировании жители, особенно дети. В Йемене вообще очень любят фотографироваться (и это в стране с повсеместным распространением ислама, каноны к-го запрещают изображение живых существ!). Стоит увидеть иностранца с фотоаппаратом и буквально каждый, от мала до велика, начинает кричать «сура, сура!» («фото, фото!») и замирает в важной позе. В крупных городах такое, конечно, намного реже случается, зато в провинции просто напасть какая-то.
И непонятно ведь, зачем им это фото? Никто ж и не думает просить потом: «ну ты мне вышли как-нить эту фотку». Нет, сфотографировались, посмотрели себя на дисплее и довольнючиеее. Т.е. важен сам факт оставления своей рожи на чужом фотоаппарате.
Так вот в Тилле был апогей. Слово «сура!» я слышал на каждом углу. Взрослые, дети, постарше и совсем маленькие, рабочие, военные… Сфотографироваться жаждали все.
С детьми форменное безумие. Стоило мне остановиться, чтобы сфотать кого-то, как из всех щелей и переулков, как тараканы, сбегались другие дети – кричали, орали, прыгали, хватали меня за руки, дергали за одежду, чуть ли не вырывали фотоаппарат из рук (один раз я реально еле успел его схватить, пока он не ушел по рукам). Сначала это было интересно, но когда такое происходит каждые 2 минуты, а эти дети хвостом тянутся потом за тобой и галдят…
В какой-то момент, когда я чуть замешкался, и меня буквально за полминуты окружила толпа человек в 20 беснующихся детей, пришлось спасаться самым натуральным бегством. Иначе они бы меня банально растерзали. Ну, я не побежал, конечно – с учетом роста и возраста хватило быстрого шага. А сзади дикий ор, топот, кто-то из детей упал, его чуть не затоптали свои же, он плачет, уже взрослые начинают появляться из домов… Мама дорогая…
Я припустил шагу и запетлял по переулкам.
И непонятно ведь, зачем им это фото?
Никто ж и не думает просить потом: «ну ты мне вышли как-нить эту фотку». Нет, сфотографировались, посмотрели себя на дисплее и довольнючиеее. Т.е. важен сам факт оставления своей рожи на чужом фотоаппарате.Так вот в Тилле был апогей. Слово «сура!» я слышал на каждом углу. Взрослые, дети, постарше и совсем маленькие, рабочие, военные… Сфотографироваться жаждали все.
С детьми форменное безумие. Стоило мне остановиться, чтобы сфотать кого-то, как из всех щелей и переулков, как тараканы, сбегались другие дети – кричали, орали, прыгали, хватали меня за руки, дергали за одежду, чуть ли не вырывали фотоаппарат из рук (один раз я реально еле успел его схватить, пока он не ушел по рукам). Сначала это было интересно, но когда такое происходит каждые 2 минуты, а эти дети хвостом тянутся потом за тобой и галдят…
В какой-то момент, когда я чуть замешкался, и меня буквально за полминуты окружила толпа человек в 20 беснующихся детей, пришлось спасаться самым натуральным бегством. Иначе они бы меня банально растерзали. Ну, я не побежал, конечно – с учетом роста и возраста хватило быстрого шага. А сзади дикий ор, топот, кто-то из детей упал, его чуть не затоптали свои же, он плачет, уже взрослые начинают появляться из домов… Мама дорогая…
Я припустил шагу и запетлял по переулкам.
прикольно..
не знаю, как бы я себя повел. наверное, фотоаппарат доставал реже )
не знаю, как бы я себя повел. наверное, фотоаппарат доставал реже )
Дар аль-Хаджар.
Дар аль-Хаджар это название дворца имама (религиозный и политический лидер страны) в окрестностях деревни Вади Дар.
Дворец был построен как летняя резиденция имама Яхья в 20-х годах прошлого века. Эффектное расположение на вершине обломка скалы и традиционная йеменская архитектура сделали Дар аль-Хаджар визитной карточкой Йемена.
Выглядит впечатляюще. Но только снаружи. Внутри – мало чем отличающиеся от прочих ближневосточных дворцов и домов лабиринты переходов, лестниц и комнат со скромной обстановкой. Роскоши, как таковой, нет. Скорее, аскетизм (особенно в комнатах для жён имама – голые стены и коврик на полу).
Чтобы сэкономить время и успеть до захода солнца (и закрытия дворца) взял такси напрямую из Тиллы (общественным транспортом можно было доехать через Сану за копейки, но не факт, что я успел бы), сторговавшись с 1500 риалов до 1300.
По дороге, как всегда, завязался разговор с водителем и его другом, к-й тоже с нами поехал. Обсудили машины – какие у нас, какие у них, сколько стоят (у них можно за 2000$ взять, подержанную, конечно – а других тут и нет) и женщин – нормальный такой мужской разговор.
И вдруг приятель водителя спрашивает, - а сколько у вас женщины стоят? Притом, что до этого обсуждение женщин шло опять же в контексте брачных отношений (семья – одна из самых популярных тем для разговора на БВ). Я так и не понял, что он имел в виду – сколько нужно денег, чтобы содержать жену или все-таки… Но назвал среднюю московскую цену 100 баксов.Йеменец хмыкнул – дорого! У нас всего 2000 риалов (=10$).
Доставив меня к Дар аль-Хаджару, они намекали, что могут потом и до Саны докинуть. Но я, во-первых, не знал, сколько тут буду гулять, во-вторых, надеялся, что без проблем уеду на коллективном такси намного дешевле. И отказался. А зря.
Вышел из дворца – такси стоят, но таксисты на меня ноль внимания. Из чего понятно, что они все «заказные» и ждут своих пассажиров. Вопрос «а где тут автобусная остановка?» посреди захолустной деревеньки прозвучал примерно, как вициновские «как пройти в библиотеку?».
На счастье мимо шли три паренька, к-е поняли о чем речь, и вызвались проводить. Но повели куда-то далеко-далеко, в сторону от деревни, и еще какими-то козьими тропами. Я уж начал сомневаться, правильно ли они меня поняли – раза 3 переспрашивал. Солнце решительно скрывалось за горами, и блуждать потом в потемках по незнакомой деревне мне не хотелось.
А за нами постепенно собиралась толпа – каждый встреченный подросток, спросив в чем дело, пристраивался в хвост колонны. Выглядело реально анекдотично – школьники вышли из школы, увидели нас, пошли следом. Пацаны играли в футбол на пустыре – бросили играть, схватили мяч в руки, и бегом за нами. (Напоминало заставку из «Ну погоди», где звери так же всё бросают и бегут быстрее занять место перед телевизором).
В итоге, к остановке (куда мы, все-таки, пришли в уже сгустившихся сумерках) меня сопровождало не трое, а человек 15.
Парень водитель микроавтобуса изучал по вечерам английский, и щас именно на урок и ехал. Попытался «навесить» на меня своё домашнее задание.Но я не очень понял, как смогу ему в этом помочь – задание состояло в том, чтобы рассказать о себе с использованием определенных слов. Даже если бы я составил такой рассказ о себе, он бы всё равно его не запомнил, да и странно бы это выглядело – образ жизни у нас, все-таки, очень разный.
Так что мы просто немного поболтали, а в конце он наотрез отказался брать деньги за проезд.
Дар аль-Хаджар это название дворца имама (религиозный и политический лидер страны) в окрестностях деревни Вади Дар.
Дворец был построен как летняя резиденция имама Яхья в 20-х годах прошлого века. Эффектное расположение на вершине обломка скалы и традиционная йеменская архитектура сделали Дар аль-Хаджар визитной карточкой Йемена.
Выглядит впечатляюще. Но только снаружи. Внутри – мало чем отличающиеся от прочих ближневосточных дворцов и домов лабиринты переходов, лестниц и комнат со скромной обстановкой. Роскоши, как таковой, нет. Скорее, аскетизм (особенно в комнатах для жён имама – голые стены и коврик на полу).
Чтобы сэкономить время и успеть до захода солнца (и закрытия дворца) взял такси напрямую из Тиллы (общественным транспортом можно было доехать через Сану за копейки, но не факт, что я успел бы), сторговавшись с 1500 риалов до 1300.
По дороге, как всегда, завязался разговор с водителем и его другом, к-й тоже с нами поехал. Обсудили машины – какие у нас, какие у них, сколько стоят (у них можно за 2000$ взять, подержанную, конечно – а других тут и нет) и женщин – нормальный такой мужской разговор.
И вдруг приятель водителя спрашивает, - а сколько у вас женщины стоят? Притом, что до этого обсуждение женщин шло опять же в контексте брачных отношений (семья – одна из самых популярных тем для разговора на БВ). Я так и не понял, что он имел в виду – сколько нужно денег, чтобы содержать жену или все-таки… Но назвал среднюю московскую цену 100 баксов.
Йеменец хмыкнул – дорого! У нас всего 2000 риалов (=10$).Доставив меня к Дар аль-Хаджару, они намекали, что могут потом и до Саны докинуть. Но я, во-первых, не знал, сколько тут буду гулять, во-вторых, надеялся, что без проблем уеду на коллективном такси намного дешевле. И отказался. А зря.
Вышел из дворца – такси стоят, но таксисты на меня ноль внимания. Из чего понятно, что они все «заказные» и ждут своих пассажиров. Вопрос «а где тут автобусная остановка?» посреди захолустной деревеньки прозвучал примерно, как вициновские «как пройти в библиотеку?».
На счастье мимо шли три паренька, к-е поняли о чем речь, и вызвались проводить. Но повели куда-то далеко-далеко, в сторону от деревни, и еще какими-то козьими тропами. Я уж начал сомневаться, правильно ли они меня поняли – раза 3 переспрашивал. Солнце решительно скрывалось за горами, и блуждать потом в потемках по незнакомой деревне мне не хотелось.
А за нами постепенно собиралась толпа – каждый встреченный подросток, спросив в чем дело, пристраивался в хвост колонны. Выглядело реально анекдотично – школьники вышли из школы, увидели нас, пошли следом. Пацаны играли в футбол на пустыре – бросили играть, схватили мяч в руки, и бегом за нами.
(Напоминало заставку из «Ну погоди», где звери так же всё бросают и бегут быстрее занять место перед телевизором). В итоге, к остановке (куда мы, все-таки, пришли в уже сгустившихся сумерках) меня сопровождало не трое, а человек 15.
Парень водитель микроавтобуса изучал по вечерам английский, и щас именно на урок и ехал. Попытался «навесить» на меня своё домашнее задание.
Но я не очень понял, как смогу ему в этом помочь – задание состояло в том, чтобы рассказать о себе с использованием определенных слов. Даже если бы я составил такой рассказ о себе, он бы всё равно его не запомнил, да и странно бы это выглядело – образ жизни у нас, все-таки, очень разный. Так что мы просто немного поболтали, а в конце он наотрез отказался брать деньги за проезд.
молодец, хорошо постарался!!! 
Что вдруг случилось? Такой всплеск интереса к моему отчету - 3 ответа за полтора часа.
Пол Халатный, васяs - спасибо!
Но я еще не закончил с отчетом. Далеко не закончил. Это ж только первые 2 дня из 20.
Такой всплеск интереса к моему отчету - 3 ответа за полтора часа.Пол Халатный, васяs - спасибо!
Но я еще не закончил с отчетом. Далеко не закончил. Это ж только первые 2 дня из 20.Да. Судя по СМИ там щас вся Сана на ногах...
Я с одной стороны и в другие БВ-страны "успел" (знакомые, правда, шутят, что это я и запалил там "огонь восстания") - в Сирии вон столкновения с жертвами в городе Дераа (я в нем самом не был, но был в соседних Эзраа, Босре, Сувейде), и в Ливане туристов воруют (причем в том милом и тихом городке Захле, к-й мне так понравился своим спокойствием и уютом, что я решил там еще на один день остаться), и даже (вот уже чего не мог подумать ) в абсолютно спокойном Омане митингуют...
С другой - я и в Тунис собирался, и в Ливию.Причем в Ливию именно при Каддафи. А че щас с этой Ливией будет... В Ирак вон теперь фиг поедешь, а при Хусейне, думаю, без проблем бы съездил. А вот, кстати, с Сокотрой, думаю, проблем не возникнет. Уверен на 99%, что там щас тишь, да благодать.
Т.е. тут главное прилететь в Сану и, не выходя из аэропорта, пересесть на самолет до Сокоторы.
Я с одной стороны и в другие БВ-страны "успел" (знакомые, правда, шутят, что это я и запалил там "огонь восстания"
) - в Сирии вон столкновения с жертвами в городе Дераа (я в нем самом не был, но был в соседних Эзраа, Босре, Сувейде), и в Ливане туристов воруют (причем в том милом и тихом городке Захле, к-й мне так понравился своим спокойствием и уютом, что я решил там еще на один день остаться), и даже (вот уже чего не мог подумать ) в абсолютно спокойном Омане митингуют...С другой - я и в Тунис собирался, и в Ливию.
Причем в Ливию именно при Каддафи. А че щас с этой Ливией будет... В Ирак вон теперь фиг поедешь, а при Хусейне, думаю, без проблем бы съездил. А вот, кстати, с Сокотрой, думаю, проблем не возникнет. Уверен на 99%, что там щас тишь, да благодать.Т.е. тут главное прилететь в Сану и, не выходя из аэропорта, пересесть на самолет до Сокоторы.
Да я как-то не видел там обкуренных подростков.
По ТВ репортажей про митинги в Омане не видел, только в инет-СМИ. Судя по тому, что пишут - митинги мирные, султана по-прежнему любят, и не столько требуют, сколько просят некоторых экономических перемен.
Хотя мне новости даже о таких митингах были удивительны. Т.к. если в Сирии я видел недовольство Башаром Ассадом - от кого-то впрямую, от кого-то намеками, в Йемене Салеха вообще в открытую костерили все подряд, то в Омане ни от кого ни единого плохого слова в адрес Каббуса - наоборот, только выражение гордости за него.
По ТВ репортажей про митинги в Омане не видел, только в инет-СМИ. Судя по тому, что пишут - митинги мирные, султана по-прежнему любят, и не столько требуют, сколько просят некоторых экономических перемен.
Хотя мне новости даже о таких митингах были удивительны. Т.к. если в Сирии я видел недовольство Башаром Ассадом - от кого-то впрямую, от кого-то намеками, в Йемене Салеха вообще в открытую костерили все подряд, то в Омане ни от кого ни единого плохого слова в адрес Каббуса - наоборот, только выражение гордости за него.
Вот и я удивилась про Оман ничего другого в голову не пришло кто там может митинговать.
ничего другого в голову не пришло кто там может митинговать.3-й день. 7 декабря. Сана.
В этот день я должен был съездить в Амран и Хаджу. Но по вине одного м….ка по имени Али, к-й учился у нас в Красноярске, и свободно говорил по-русски, поездка сорвалась.
Он мало того, что на деньги меня развёл (глупо я, конечно, попался, сам виноват), так еще и время «украл» – ехать потом куда-то уже не было смысла.
Дааа… портит, все-таки, проживание в России добропорядочных мусульман.
Но… нет худа без добра. Благодаря этому появилась возможность еще погулять по Сане. А то как-то получалось, что на её осмотр у меня была только половина первого дня (вторую половину я потратил на встречу с Юсуфом, получение «пермита» и покупку авиабилетов) и больше выкроить не откуда. Я уже успел расстроиться, но вон оно как наладилось...
Национальный музей. Всё, как всегда, на Ближнем Востоке. «No photo!» - грозный окрик смотрителя, и тут же шёпотом – «но за бакшиш можно». Сколько? 500 риалов. Нет, спасибо.
Экспонаты интересные есть. Но в целом очень сильно уступает Национальному музею в Дамаске, да и Ливанскому тоже.
Мечеть президента Салеха, построенная им в 2008 году, чтобы увековечить свое достославное 30-летнее правление. На строительство ушло около 60 млн. $! И это в ужасающе бедной стране, где половина населения живет на 2 доллара в день.
Тот самый Али (до того, как развести меня на деньги, он в целом немало про страну поведал) рассказал, что в год строительства мечети «имени себя» президент объявил госслужащим (Али, вроде как, один из них) – «зарплаты не будет, все деньги ушли на строительство мечети для народа Йемена».
Если отбросить эти проявления культа личности, мечеть действительно грандиозная. На высоченных минаретах даже установлены маячки для заходящих на посадку самолетов. Вместимость (страшно представить) – 44 тысячи человек.
Это единственная в Йемене мечеть, официально открытая для немусульман.
В мечети ко мне подошел какой-то «очень загорелый» мужик и, узнав, что я из России, давай заяснять на тему, что «щас у вас хорошо, а раньше при коммунистах было плохо». Меня это задело, - да вы-то откуда знаете, как у нас было раньше?? – Знаю-знаю, у нас тоже раньше был коммунизм, я из З… (Занзибар, Замбия, Зимбабве – кому мы там в Африке помогали?).
Сердце Старого города – Сук аль-Мил (вообще-то, переводится, как «соляной рынок», но сейчас здесь торгуют абсолютно всем подряд). Центральные ворота – Баб аль-Йемен. Постоянная толчея — люди, машины, повозки... На рынке тоже не протолкнуться и... не выбраться из него. Он идет совершенно невообразимым лабиринтом, без каких-либо опознавательных знаков (рынок Дамаска с этой т.з. просто-таки образец четкости). В первый день я там заблудился, вышел хрен пойми где, и вырулил к знакомым местам только с помощью солдата, охранявшего какой-то военный объект (солдаты в Йемене абсолютно доступны для общения).
Минус рынка и в целом Старого города — большая плотность застройки. Из-за чего не то, что не сфотаешь, но в каких-то случаях и фиг че увидешь.
Вот Большая мечеть. Построена, вроде как, еще при жизни Мохаммеда (т.е. в 7 веке). Но обнесена высокими стенами, над к-ми ниче не видно. Отойти дальше не отойдешь — узкие улочки примыкают почти вплотную. И внутрь, понятно, не зайдешь. Короче, от Большой мечети я увидел только стены и верхушки минаретов.
Вечером купил билет на автобус в Аль-Ходейду за 1700 риалов (ехать около 5 часов). А потом без проблем изменил свой маршрут в турполиции. Полицейский меня с ходу узнал, и предложил просто аккуратно «почиркать» в ранее написанном маршруте. Участие Юсуфа не понадобилось.
В этот день я должен был съездить в Амран и Хаджу. Но по вине одного м….ка по имени Али, к-й учился у нас в Красноярске, и свободно говорил по-русски, поездка сорвалась.
Он мало того, что на деньги меня развёл (глупо я, конечно, попался, сам виноват), так еще и время «украл» – ехать потом куда-то уже не было смысла. Дааа… портит, все-таки, проживание в России добропорядочных мусульман.
Но… нет худа без добра. Благодаря этому появилась возможность еще погулять по Сане. А то как-то получалось, что на её осмотр у меня была только половина первого дня (вторую половину я потратил на встречу с Юсуфом, получение «пермита» и покупку авиабилетов) и больше выкроить не откуда. Я уже успел расстроиться
, но вон оно как наладилось...Национальный музей. Всё, как всегда, на Ближнем Востоке. «No photo!» - грозный окрик смотрителя, и тут же шёпотом – «но за бакшиш можно». Сколько? 500 риалов. Нет, спасибо.
Экспонаты интересные есть. Но в целом очень сильно уступает Национальному музею в Дамаске, да и Ливанскому тоже.
Мечеть президента Салеха, построенная им в 2008 году, чтобы увековечить свое достославное 30-летнее правление. На строительство ушло около 60 млн. $! И это в ужасающе бедной стране, где половина населения живет на 2 доллара в день.
Тот самый Али (до того, как развести меня на деньги, он в целом немало про страну поведал) рассказал, что в год строительства мечети «имени себя» президент объявил госслужащим (Али, вроде как, один из них) – «зарплаты не будет, все деньги ушли на строительство мечети для народа Йемена».
Если отбросить эти проявления культа личности, мечеть действительно грандиозная. На высоченных минаретах даже установлены маячки для заходящих на посадку самолетов. Вместимость (страшно представить) – 44 тысячи человек.
Это единственная в Йемене мечеть, официально открытая для немусульман.
В мечети ко мне подошел какой-то «очень загорелый» мужик и, узнав, что я из России, давай заяснять на тему, что «щас у вас хорошо, а раньше при коммунистах было плохо». Меня это задело, - да вы-то откуда знаете, как у нас было раньше?? – Знаю-знаю, у нас тоже раньше был коммунизм, я из З… (Занзибар, Замбия, Зимбабве – кому мы там в Африке помогали?).
Сердце Старого города – Сук аль-Мил (вообще-то, переводится, как «соляной рынок», но сейчас здесь торгуют абсолютно всем подряд). Центральные ворота – Баб аль-Йемен. Постоянная толчея — люди, машины, повозки... На рынке тоже не протолкнуться и... не выбраться из него. Он идет совершенно невообразимым лабиринтом, без каких-либо опознавательных знаков (рынок Дамаска с этой т.з. просто-таки образец четкости). В первый день я там заблудился, вышел хрен пойми где, и вырулил к знакомым местам только с помощью солдата, охранявшего какой-то военный объект (солдаты в Йемене абсолютно доступны для общения).
Минус рынка и в целом Старого города — большая плотность застройки. Из-за чего не то, что не сфотаешь, но в каких-то случаях и фиг че увидешь.
Вот Большая мечеть. Построена, вроде как, еще при жизни Мохаммеда (т.е. в 7 веке). Но обнесена высокими стенами, над к-ми ниче не видно. Отойти дальше не отойдешь — узкие улочки примыкают почти вплотную. И внутрь, понятно, не зайдешь. Короче, от Большой мечети я увидел только стены и верхушки минаретов.
Вечером купил билет на автобус в Аль-Ходейду за 1700 риалов (ехать около 5 часов). А потом без проблем изменил свой маршрут в турполиции. Полицейский меня с ходу узнал, и предложил просто аккуратно «почиркать» в ранее написанном маршруте. Участие Юсуфа не понадобилось.
Ну да, 60 млн. $ это 60 млн. $.
Достаточно взглянуть на стойки с полками для обуви в саду перед входом - они тянутся метров на 100.
Я замешкался с туфлями в руках, думая, как я их потом найду тут. Но мне, как иностранцу, выделили место на стойке, где выдавались номерки.
Достаточно взглянуть на стойки с полками для обуви в саду перед входом - они тянутся метров на 100.
Я замешкался с туфлями в руках, думая, как я их потом найду тут. Но мне, как иностранцу, выделили место на стойке, где выдавались номерки.
Говоря про Йемен, нельзя не упомянуть о двух вещах, без которых представить Йемен невозможно.
Во-первых, это джамбия — широкий изогнутый кинжал, являющийся обязательным атрибутом одежды практически любого йеменского мужчины. Носят его на поясе, засовывая за специальный ремень.
Несмотря на свой может быть несколько грозный вид, фактически, джамбия для йеменца является примерно тем же, чем галстук для западного мира. Т.е. это не настоящее оружие, а именно декоративный элемент. По крайне мере, драки на джамбиях я ни разу не видел.
Со стороны кажется, что постоянно носить такой здоровенный кинжал, к-й болтается у тебя на боку, не очень-то удобно. Но ведь и галстук часто обвиняют в том, что он «душит».
Второй символ Йемена это кат. С научной точки зрения – листья некоего кустарника, содержащие вещества стимулирующе-наркотического свойства. Но по той роли, к-ю он играет в жизни Йемена и йеменцев, кат – это «религия» Йемена. Возможно, даже больше, чем ислам.
Кат здесь основа основ. Если до середины дня все йеменцы-мужчины работают, и страна мало чем отличается от других ближневосточных государств, то начиная где-то часов с 13-14 картинка коренным образом меняется.
Все массово затариваются катом и начинают его жевать. Рынки ката самые многолюдные. Продавцы предлагают на выбор разные виды листьев, разной фасовки и качества сбора. А народ ходит, придирчиво выбирает, осматривает, пробует на вкус и торгуется (немного напоминает процесс выбора жареных семечек у нас).
При этом, кат отнюдь не дешев — маленький полиэтиленовый мешочек может стоить порядка 2000 риалов (=10$, помним про среднедневные 2$ у половины населения). Торговля катом занимает чуть ли не первое место в экономике Йемена.
Жуют кат все. Абсолютно (0,0001% «отщепенцев» в расчет не берем). Это не так, как у нас, где наркоманами являются либо «отбросы» общества, либо наоборот — высший свет (в случае с кокаином). Жуют простые работяги, жуют водители за рулем, жуют солдаты на посту, жуют одетые совершенно цивильно офисные работники и солидные владельцы фирм.
А ближе к вечеру мужчины собираются в специальной комнате — мафраж, расположенной, как правило, на самом верхнем этаже дома-башни и совмещают жевание ката с созерцанием прекрасных видов предзакатного Йемена.
Процесс жевания таков — берешь в рот листья и начинаешь пережевывать, не глотая, добавляя новые порции листьев и периодически запивая водой (ускоряет эффект). В результате за щекой вырастает комок из этой пережеванной массы, и всё мужское население Йемена ближе к вечеру ходит с раздутой с одной стороны щекой.
По поводу того, является ли кат наркотиком, идут споры. ВОЗ внесла его в список наркотиков, вызывающих зависимость. Многие медики с этим не согласны.
Глядя на повсеместное употребление ката в Йемене можно было бы согласиться с ВОЗ, с другой стороны это может быть просто традицией.
Я попробовал кат.Во 2-й день, когда ехал на такси из Тиллы в Дар аль-Хаджар, водитель с другом жевали кат и предложили мне. Правда, дали немного. Я, честно говоря, опасался — пустая дорога где-то вдали от цивилизации, машина с двумя незнакомыми людьми, и фиг его знает, как на меня подействует этот кат. А вдруг он реально крышу сносит?
Не почувствовал вообще ничего. Может потому что мало. Тем более, что сначала я стал его есть. При виде чего они вдвоем, чуть ли не в голос закричали — не надо его глотать! И дали еще щепотку.
А может дело сугубо в моих индивидуальных особенностях организма — меня и кальян никак не «вставляет».
Хотя потом мне 2 человека говорили, что никакого эффекта у ката нет (если только психологический через самовнушение). Причем если один из них был из того 0,0001%-ного меньшинства, то второй прямо в этот момент жевал кат.
Я говорю, - но тогда на фига??? Привычка, - пожимая плечами и не переставая жевать, ответил он. Вот вы, европейцы, постоянно чаи гоняете, а мы жуем кат.
Во-первых, это джамбия — широкий изогнутый кинжал, являющийся обязательным атрибутом одежды практически любого йеменского мужчины. Носят его на поясе, засовывая за специальный ремень.
Несмотря на свой может быть несколько грозный вид, фактически, джамбия для йеменца является примерно тем же, чем галстук для западного мира. Т.е. это не настоящее оружие, а именно декоративный элемент. По крайне мере, драки на джамбиях я ни разу не видел.
Со стороны кажется, что постоянно носить такой здоровенный кинжал, к-й болтается у тебя на боку, не очень-то удобно. Но ведь и галстук часто обвиняют в том, что он «душит».
Второй символ Йемена это кат. С научной точки зрения – листья некоего кустарника, содержащие вещества стимулирующе-наркотического свойства. Но по той роли, к-ю он играет в жизни Йемена и йеменцев, кат – это «религия» Йемена. Возможно, даже больше, чем ислам.
Кат здесь основа основ. Если до середины дня все йеменцы-мужчины работают, и страна мало чем отличается от других ближневосточных государств, то начиная где-то часов с 13-14 картинка коренным образом меняется.
Все массово затариваются катом и начинают его жевать. Рынки ката самые многолюдные. Продавцы предлагают на выбор разные виды листьев, разной фасовки и качества сбора. А народ ходит, придирчиво выбирает, осматривает, пробует на вкус и торгуется (немного напоминает процесс выбора жареных семечек у нас).
При этом, кат отнюдь не дешев — маленький полиэтиленовый мешочек может стоить порядка 2000 риалов (=10$, помним про среднедневные 2$ у половины населения). Торговля катом занимает чуть ли не первое место в экономике Йемена.
Жуют кат все. Абсолютно (0,0001% «отщепенцев» в расчет не берем). Это не так, как у нас, где наркоманами являются либо «отбросы» общества, либо наоборот — высший свет (в случае с кокаином). Жуют простые работяги, жуют водители за рулем, жуют солдаты на посту, жуют одетые совершенно цивильно офисные работники и солидные владельцы фирм.
А ближе к вечеру мужчины собираются в специальной комнате — мафраж, расположенной, как правило, на самом верхнем этаже дома-башни и совмещают жевание ката с созерцанием прекрасных видов предзакатного Йемена.
Процесс жевания таков — берешь в рот листья и начинаешь пережевывать, не глотая, добавляя новые порции листьев и периодически запивая водой (ускоряет эффект). В результате за щекой вырастает комок из этой пережеванной массы, и всё мужское население Йемена ближе к вечеру ходит с раздутой с одной стороны щекой.
По поводу того, является ли кат наркотиком, идут споры. ВОЗ внесла его в список наркотиков, вызывающих зависимость. Многие медики с этим не согласны.
Глядя на повсеместное употребление ката в Йемене можно было бы согласиться с ВОЗ, с другой стороны это может быть просто традицией.
Я попробовал кат.
Во 2-й день, когда ехал на такси из Тиллы в Дар аль-Хаджар, водитель с другом жевали кат и предложили мне. Правда, дали немного. Я, честно говоря, опасался — пустая дорога где-то вдали от цивилизации, машина с двумя незнакомыми людьми, и фиг его знает, как на меня подействует этот кат. А вдруг он реально крышу сносит?Не почувствовал вообще ничего.
Может потому что мало. Тем более, что сначала я стал его есть. При виде чего они вдвоем, чуть ли не в голос закричали — не надо его глотать! И дали еще щепотку. А может дело сугубо в моих индивидуальных особенностях организма — меня и кальян никак не «вставляет».
Хотя потом мне 2 человека говорили, что никакого эффекта у ката нет (если только психологический через самовнушение). Причем если один из них был из того 0,0001%-ного меньшинства, то второй прямо в этот момент жевал кат.
Я говорю, - но тогда на фига??? Привычка, - пожимая плечами и не переставая жевать, ответил он. Вот вы, европейцы, постоянно чаи гоняете, а мы жуем кат.
Добрый!
Нет, в Мавритании я не был.И даже в планах не стоит. (Хотя, честно говоря, не знал, что Кумби Салех на её территории. Может еще подумаю тогда...).
Нет, в Мавритании я не был.
И даже в планах не стоит. (Хотя, честно говоря, не знал, что Кумби Салех на её территории. Может еще подумаю тогда...).Мне теперь уже только теоретизировать можно. Т.к. проверка на себе результатов не дала.
В большинстве источников пишут, что кат вызывает возбуждение и умеренную эйфорию. От некоего голубого горного ката, якобы, даже человек потом не спит 3 суток.
На awd писали "страшные рассказы", как после полудня все встреченные полицейские на блок-постах были "под катом" и вели себя неадекватно - "один глаз на восход, другой на закат", и только водитель спасал их (авторов отчета).
Ниче подобного не заметил. Может, если сидеть и целый день наблюдать, можно заметить, что после употребления ката человек стал более активным. А так откуда я знаю - обычное это его состояние или действие наркотика. Они ж там все разговорчивые, что утром, что вечером.
Ни какого неадекватного поведения на замечал, зрачков "в кучу" тоже, никто ко мне не приставал.
Йеменцы считают, что кат позитивно влияет на потенцию. Медики утверждают, что постоянное употребление ката приводит к импотенции. Вот такие пародоксы.
Т.к. проверка на себе результатов не дала.В большинстве источников пишут, что кат вызывает возбуждение и умеренную эйфорию. От некоего голубого горного ката, якобы, даже человек потом не спит 3 суток.
На awd писали "страшные рассказы", как после полудня все встреченные полицейские на блок-постах были "под катом" и вели себя неадекватно - "один глаз на восход, другой на закат", и только водитель спасал их (авторов отчета).
Ниче подобного не заметил.
Может, если сидеть и целый день наблюдать, можно заметить, что после употребления ката человек стал более активным. А так откуда я знаю - обычное это его состояние или действие наркотика. Они ж там все разговорчивые, что утром, что вечером. Ни какого неадекватного поведения на замечал, зрачков "в кучу" тоже, никто ко мне не приставал.
Йеменцы считают, что кат позитивно влияет на потенцию. Медики утверждают, что постоянное употребление ката приводит к импотенции. Вот такие пародоксы.
4-й день. 8 декабря. Аль-Ходейда – Забид.
Дорога из Саны в Аль-Ходейду получилась утомительной. На обед остановились только 1 раз. И то я не разобрался в системе подачи еды в том единственном «кафе», куда весь автобус рванул – все подходят к окошку раздачи, че-то говорят, и садятся за столики, а им потом приносят немудрящую еду (лепешки фиг пойми с чем) и чай. Меню никакого нет, а официанты (если их можно так назвать) явно были далеки от знания английского.
Чтобы не догонять потом автобус, когда я тут наконец вникну, пошел в магазинчик за продуктами западного мира. Похожий на моджахеда дед вместо еды предложил мне купить кат…
Зато блок-постов по дороге было 5 штук. После первого, где всему автобусу пришлось ждать, пока я достану копию своего «пермита», водитель взял у меня сразу 5 копий и потом уже сам разбирался.
Аль-Ходейда встретила ощутимым запахом моря. Напомнило Египет, что неудивительно – город находится в регионе Тихама, на побережье Красного моря. Жарко было даже в футболке (в Сане утром и вечером приходилось накидывать джинсовку).
Но задерживаться в Аль-Ходейде в мои планы не входило. На карте в LP до стоянки такси в Забид было вроде не так уж далеко, на поверку – я по ощущениям около часа протопал (а это минимум 4 км), и ниче похожего не обнаружил. Как всегда, попались 2 пацана, к-е с горем пополам че-то понимали по-английски. Они явно хотели бы пораспрашивать меня подольше, но времени было в обрез, и я поступил с ними в чем-то невежливо, почти сразу же после пары вопросов-ответов спросив, где стоянка.
Они отловили маршрутку и попросили пассажиров высадить меня, где надо.
Поездка до Забида в том самом 10-местном «Пежо» тоже прошла запоминающе. На среднем ряду (я сидел «в багажнике») ехал очень старенький дедок, к-му почти сразу, как мы отъехали, начало резко плохеть. Было очень похоже на то, что в Забид мы приедем уже с мертвым дедом… Я смотрел на всё это «широко открытыми глазами», а местные ниче – положили дедушку на сиденье, каким-то образом рассредоточившись по остальной части машины, вручили ему бумажный пакет и поехали дальше.
В маленьком (23 000 жителей) Забиде всего 2 гостиницы. Я остановился в «лучшей» (она просто первая попалась). Остается только догадываться, как же выглядела та, что хуже…
К тому, что в бюджетных гостиницах на Ближнем Востоке нет пододеяльника или второй простыни, я уже привык. Однако, здесь не было и первой простыни – голый матрас, ложись и спи.
Почти сразу на пороге нарисовался чернокожий паренек ростом буквально мне по пояс и предложил свои услуги проводника по Старому городу, т.к. в одиночку я там заблужусь и ниче толком не увижу. На вопрос, во сколько это мне обойдется, ответил (как я потом понял, своей любимой) фразой «азэ лайк». И пусть перевел я неправильно (other like – другим нравится), смысл уловил верно (на самом деле это было as you like).
В условиях очень жесткого лимита по времени (это проблема преследовала меня весь Йемен) пришлось соглашаться, даже не оговорив цену...
Дорога из Саны в Аль-Ходейду получилась утомительной. На обед остановились только 1 раз. И то я не разобрался в системе подачи еды в том единственном «кафе», куда весь автобус рванул – все подходят к окошку раздачи, че-то говорят, и садятся за столики, а им потом приносят немудрящую еду (лепешки фиг пойми с чем) и чай. Меню никакого нет, а официанты (если их можно так назвать) явно были далеки от знания английского.
Чтобы не догонять потом автобус, когда я тут наконец вникну, пошел в магазинчик за продуктами западного мира. Похожий на моджахеда дед вместо еды предложил мне купить кат…
Зато блок-постов по дороге было 5 штук. После первого, где всему автобусу пришлось ждать, пока я достану копию своего «пермита», водитель взял у меня сразу 5 копий и потом уже сам разбирался.
Аль-Ходейда встретила ощутимым запахом моря. Напомнило Египет, что неудивительно – город находится в регионе Тихама, на побережье Красного моря. Жарко было даже в футболке (в Сане утром и вечером приходилось накидывать джинсовку).
Но задерживаться в Аль-Ходейде в мои планы не входило. На карте в LP до стоянки такси в Забид было вроде не так уж далеко, на поверку – я по ощущениям около часа протопал (а это минимум 4 км), и ниче похожего не обнаружил. Как всегда, попались 2 пацана, к-е с горем пополам че-то понимали по-английски. Они явно хотели бы пораспрашивать меня подольше, но времени было в обрез, и я поступил с ними в чем-то невежливо, почти сразу же после пары вопросов-ответов спросив, где стоянка.
Они отловили маршрутку и попросили пассажиров высадить меня, где надо.
Поездка до Забида в том самом 10-местном «Пежо» тоже прошла запоминающе. На среднем ряду (я сидел «в багажнике») ехал очень старенький дедок, к-му почти сразу, как мы отъехали, начало резко плохеть. Было очень похоже на то, что в Забид мы приедем уже с мертвым дедом… Я смотрел на всё это «широко открытыми глазами», а местные ниче – положили дедушку на сиденье, каким-то образом рассредоточившись по остальной части машины, вручили ему бумажный пакет и поехали дальше.
В маленьком (23 000 жителей) Забиде всего 2 гостиницы. Я остановился в «лучшей» (она просто первая попалась). Остается только догадываться, как же выглядела та, что хуже…
К тому, что в бюджетных гостиницах на Ближнем Востоке нет пододеяльника или второй простыни, я уже привык. Однако, здесь не было и первой простыни – голый матрас, ложись и спи.
Почти сразу на пороге нарисовался чернокожий паренек ростом буквально мне по пояс и предложил свои услуги проводника по Старому городу, т.к. в одиночку я там заблужусь и ниче толком не увижу. На вопрос, во сколько это мне обойдется, ответил (как я потом понял, своей любимой) фразой «азэ лайк». И пусть перевел я неправильно (other like – другим нравится), смысл уловил верно (на самом деле это было as you like
).В условиях очень жесткого лимита по времени (это проблема преследовала меня весь Йемен) пришлось соглашаться, даже не оговорив цену...
Забид.
Забид – одно из трех мест в Йемене, включенных в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Дата основания города (людские поселения возникли много раньше) – 819 год н.э. Вскоре после этого Забид становится центром исламского и арабского образования, благодаря знаменитому Университету Забида и более чем 200 медресе. Именно здесь, по некоторым данным, впервые был использован термин алгебра (от арабского «аль-джабр» - восполнение).
При взгляде на карту города в LP – на четверти листа А5 Старый город опоясывает кольцо средневековых стен, внутри к-го натыкано 67 (!) полумесяцев, обозначающих мечети – воображение рисует красочную картинку, бесконечные шпили минаретов, город-сказку. Я как увидел эту карту, никаких сомнений быть не могло – Забид обязателен к посещению!
В действительности же…
Есть такой анекдот про Йемен: Однажды бог решил полюбоваться своими творениями на земле. Он посмотрел на Лондон и нахмурился: город очень сильно изменился. Глядя на Египет, Бог совсем расстроился – от того, что он помнил, ничего не осталось. Но когда Бог взглянул на Йемен, он улыбнулся – «С тех пор, как я создал эту землю, здесь ничего не изменилось».
Вот этот анекдот, как нельзя лучше иллюстрирует обстановку в Старом городе Забида. Время здесь остановилось. Никаких дорог нет и в помине – грязь, пыль и отбросы. Покосившиеся дома и ограды, запряженные ослами повозки и люди в каком-то тряпье.
И не сказать, что они были мне рады – внимание я, безусловно, приковывал, но ощущение было, что я вторгаюсь в чужой запретный мир.
А вот Аммар (так звали моего проводника, полное имя – Аммар Рабуи Абдулла) ничуть не тушевался. И это еще мягко сказано.
- Щас мы зайдем в этот дом. - Эээ... А это нормально? Хозяева не будут против? - Да никаких проблем! Они будут рады!
Стучит в дверь — никто не отзывается. Его это ни капли не смущает, и он тарабанит еще настойчивее, уже чуть ли не пиная дверь. Оттуда раздаются откровенные маты, к-е Аммар переводит мне как «они сейчас заняты, душ принимают, попозже зайдем».
Идем к другому дому. На стук опять никто не откликается, он сам открывает калитку и заходит во двор. Шарится по постройкам, вытаскивает откуда-то хозяина, к-й отпирает ключом главное здание – очень красивый белый дом, весь фасад к-го отделан изумительной филигранной резьбой по камню. Деревянная дверь сама по себе произведение искусства.
Таких домов (Аммар называл их «Turkish house») много по всему Забиду (правда, чуть ли не половина из них заброшены) и наряду с мечетями они являются основной достопримечательностью.
Внутри дома тоже интересно посмотреть обстановку — резные изукрашенные потолки, высокие скамьи с подушками по всему периметру комнаты, окна из разноцветного стекла, различные элементы декора.
Но в этот момент приходит, очевидно, сын хозяина, к-й откровенно недоволен вторжением непрошеных гостей и начинает собачиться с Аммаром. А ему «что божья роса».
Зашли еще в дом, где Пьер Паоло Пазолини снимал свои «Арабские ночи» по мотивам сказок Шахерезады. Хмурый хозяин дома попытался срубить с меня за вход 500 риалов, сошлись на 200. Дом сильно обветшалый, былое великолепие едва проглядывает сквозь пыль и запустение.
Забид – одно из трех мест в Йемене, включенных в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Дата основания города (людские поселения возникли много раньше) – 819 год н.э. Вскоре после этого Забид становится центром исламского и арабского образования, благодаря знаменитому Университету Забида и более чем 200 медресе. Именно здесь, по некоторым данным, впервые был использован термин алгебра (от арабского «аль-джабр» - восполнение).
При взгляде на карту города в LP – на четверти листа А5 Старый город опоясывает кольцо средневековых стен, внутри к-го натыкано 67 (!) полумесяцев, обозначающих мечети – воображение рисует красочную картинку, бесконечные шпили минаретов, город-сказку. Я как увидел эту карту, никаких сомнений быть не могло – Забид обязателен к посещению!
В действительности же…
Есть такой анекдот про Йемен: Однажды бог решил полюбоваться своими творениями на земле. Он посмотрел на Лондон и нахмурился: город очень сильно изменился. Глядя на Египет, Бог совсем расстроился – от того, что он помнил, ничего не осталось. Но когда Бог взглянул на Йемен, он улыбнулся – «С тех пор, как я создал эту землю, здесь ничего не изменилось».
Вот этот анекдот, как нельзя лучше иллюстрирует обстановку в Старом городе Забида. Время здесь остановилось. Никаких дорог нет и в помине – грязь, пыль и отбросы. Покосившиеся дома и ограды, запряженные ослами повозки и люди в каком-то тряпье.
И не сказать, что они были мне рады – внимание я, безусловно, приковывал, но ощущение было, что я вторгаюсь в чужой запретный мир.
А вот Аммар (так звали моего проводника, полное имя – Аммар Рабуи Абдулла) ничуть не тушевался. И это еще мягко сказано.
- Щас мы зайдем в этот дом. - Эээ... А это нормально? Хозяева не будут против? - Да никаких проблем! Они будут рады!
Стучит в дверь — никто не отзывается. Его это ни капли не смущает, и он тарабанит еще настойчивее, уже чуть ли не пиная дверь. Оттуда раздаются откровенные маты, к-е Аммар переводит мне как «они сейчас заняты, душ принимают, попозже зайдем».
Идем к другому дому. На стук опять никто не откликается, он сам открывает калитку и заходит во двор. Шарится по постройкам, вытаскивает откуда-то хозяина, к-й отпирает ключом главное здание – очень красивый белый дом, весь фасад к-го отделан изумительной филигранной резьбой по камню. Деревянная дверь сама по себе произведение искусства.
Таких домов (Аммар называл их «Turkish house») много по всему Забиду (правда, чуть ли не половина из них заброшены) и наряду с мечетями они являются основной достопримечательностью.
Внутри дома тоже интересно посмотреть обстановку — резные изукрашенные потолки, высокие скамьи с подушками по всему периметру комнаты, окна из разноцветного стекла, различные элементы декора.
Но в этот момент приходит, очевидно, сын хозяина, к-й откровенно недоволен вторжением непрошеных гостей и начинает собачиться с Аммаром. А ему «что божья роса».
Зашли еще в дом, где Пьер Паоло Пазолини снимал свои «Арабские ночи» по мотивам сказок Шахерезады. Хмурый хозяин дома попытался срубить с меня за вход 500 риалов, сошлись на 200. Дом сильно обветшалый, былое великолепие едва проглядывает сквозь пыль и запустение.
Будет, конечно. Просто в основном на выходных "материал" набрасываю и потом в течение недели корректирую. А щас выходные выпали, и корректировать пока нечего...
Просто в основном на выходных "материал" набрасываю и потом в течение недели корректирую. А щас выходные выпали, и корректировать пока нечего...Мечетей в городе действительно много. Хотя это можно сказать «жалкие остатки» - сейчас их 86, а раньше было около 300! По принципу 1 мечеть на каждые 10 домов.
Аммар меня и в мечети заводил. Но здесь уже неприятия со стороны местных не было. Наоборот, все выказывали ко мне живейший интерес, подходили, здоровались, показывали где чего, расступались сами и оттаскивали других, стоило мне только нацелить куда-то объектив. В общем, никаких протестов, что «неверный вторгся в святая святых».
Считается, что йеменские мечети построены в строгом соответствии с канонами Ислама. Но они ведь совершенно разные в различных уголках страны!
Мечети Забида абсолютно не похожи на мечети Саны. Особенно минареты — в Сане каждый минарет это отдельный шедевр из красно-белого кирпича. В Забиде — во-первых, все мечети построены целиком из белого камня (собственно, практически весь Забид из него отстроен — воистину Белый город). Во-вторых, форма минаретов здесь другая, а их стиль можно обозначить, как «минимализм» - воткнули в землю белый конус и всё.
Обстановка внутри мечетей тоже очень архаичная. Здесь не надо что-то объяснять про древность, она и так ощущается повсюду. Резным деревянным минбарам («лесенка», с к-й имам читает молитвы) всего с тремя ступеньками (обычно их не меньше 10) явно лет по 500.
Стены, колонны, михраб — всё сделано очень просто (даже в главной Пятничной мечети) и очень давно (самая древняя мечеть Аль-Ашаир построена при жизни Мохаммеда в 629 году).
В чем-то можно пожалеть об отсутствии реставрации, с другой стороны — так может и лучше, когда всё это существует в своем естественном виде.
Что же касается «бесконечных шпилей минаретов над городом»... Какие там шпили, если все минареты (за исключением Пятничной мечети) едва ли выше меня.
По принципу 1 мечеть на каждые 10 домов.Аммар меня и в мечети заводил. Но здесь уже неприятия со стороны местных не было. Наоборот, все выказывали ко мне живейший интерес, подходили, здоровались, показывали где чего, расступались сами и оттаскивали других, стоило мне только нацелить куда-то объектив. В общем, никаких протестов, что «неверный вторгся в святая святых».
Считается, что йеменские мечети построены в строгом соответствии с канонами Ислама. Но они ведь совершенно разные в различных уголках страны!
Мечети Забида абсолютно не похожи на мечети Саны. Особенно минареты — в Сане каждый минарет это отдельный шедевр из красно-белого кирпича. В Забиде — во-первых, все мечети построены целиком из белого камня (собственно, практически весь Забид из него отстроен — воистину Белый город). Во-вторых, форма минаретов здесь другая, а их стиль можно обозначить, как «минимализм» - воткнули в землю белый конус и всё.
Обстановка внутри мечетей тоже очень архаичная. Здесь не надо что-то объяснять про древность, она и так ощущается повсюду. Резным деревянным минбарам («лесенка», с к-й имам читает молитвы) всего с тремя ступеньками (обычно их не меньше 10) явно лет по 500.
Стены, колонны, михраб — всё сделано очень просто (даже в главной Пятничной мечети) и очень давно (самая древняя мечеть Аль-Ашаир построена при жизни Мохаммеда в 629 году).
В чем-то можно пожалеть об отсутствии реставрации, с другой стороны — так может и лучше, когда всё это существует в своем естественном виде.
Что же касается «бесконечных шпилей минаретов над городом»... Какие там шпили, если все минареты (за исключением Пятничной мечети) едва ли выше меня.
В процессе прогулки Аммар затащил меня в «общагу» местного университета, где проживают студенты, как из Йемена, так и иностранцы (в основном из Индонезии - в мусульманских шапочках и с бородой).
Большинство изучают ислам — сидят во дворе или в комнатах и с сосредоточенными лицами читают Коран. Но есть и вполне «мирские» специализации — от английского языка до математики.
Пообщался там с мужиком лет 50, к-й еще в советское время учился в Тимирязевской сельхозакадемии (он и был причиной нашего прихода сюда). Несмотря на то, что прошло уже больше 30 лет, русский язык он не забыл и разговаривали мы именно по-русски.
Только вот после обмена стандартными вопросами «кто, где, откуда?», он начал конкретно прессовать меня на тему ислама с выдержками из Корана и доказательствами, что «нет бога кроме Аллаха», и что «останется лишь одна истинная вера».
После общаги за нами увязался еще один парень — Мохаммед, студент местного университета, к-й изучал, слава богу, не ислам, а английский язык.
Хотя первое время он меня конкретно доставал. Ему край, как нужна была разговорная практика и он заваливал меня вопросами на самые разные темы. А мне, после целого дня в дороге, когда из еды лишь купленные на стоянке автобуса пачка печенья с бутылкой сока (время, время, время), откровенно говоря, было уже совсем не до вопросов, тем более на английском.
Одно дело слушать Аммара, кивать и выдавать многозначительные «ok», «yeah», «really?» (даже если че-то не понимаешь), совсем другое — отвечать на пространные вопросы, когда думать совершенно не хочется, а все мысли вертятся вокруг «поесть и упасть».
Поэтому когда Мохаммед предложил по окончании прогулки пойти к нему в общагу, пообщаться с его друзьями-студентами, я как-то замялся — идти совершенно не хотелось, но и обижать отказом неудобно (понимаешь ведь, что для них любой иностранец — событие).
Вот ведь как складывается — предложи мне подобное еще год назад, я не обращая внимания ни на какую усталость, двумя руками был бы «за» - интересно же! А после Сирии, где дважды был в гостях, как-то «перегорело» - «всё это уже было...».
По итогу согласился, считай исключительно из вежливости, но «только после ужина!». Мохаммед предложил поесть с ними в общаге, а Аммар — отвести «в лучший ресторан Забида». Вариант ужина в компании бедных йеменских студентов меня не прельстил, и я выбрал ресторан, хотя и опасался, что он, наоборот, будет чересчур дорогим.
На деле «лучший ресторан» оказался площадкой под открытым небом, где за грязными деревянными столами и на деревянных же скамейках простые забидцы потребляли аналогично непритязательную пищу — мясной фарш с какой-то очень острой зеленью, лепешками и чаем. Тут еще электричество по всему Забиду отрубили, и к «ресторану» мы пробирались в непроглядной тьме. Короче, поесть нормально не удалось.
Но, на удивление, встреча со студентами прошла замечательно! Сначала был сильно уставшим, сказал, что «час посижу и пойду», но как-то один, второй, третий... стаканчик чая, живая беседа, искренний интерес и усталость как рукой сняло.
Часа три, наверное, там проторчал. Куда больше стремился уйти Аммар. Я-то думал он тоже устал, но из вежливости не может бросить меня. А потом вспомнил, что я же ему еще за экскурсию не заплатил.
Большинство изучают ислам — сидят во дворе или в комнатах и с сосредоточенными лицами читают Коран. Но есть и вполне «мирские» специализации — от английского языка до математики.
Пообщался там с мужиком лет 50, к-й еще в советское время учился в Тимирязевской сельхозакадемии (он и был причиной нашего прихода сюда). Несмотря на то, что прошло уже больше 30 лет, русский язык он не забыл и разговаривали мы именно по-русски.
Только вот после обмена стандартными вопросами «кто, где, откуда?», он начал конкретно прессовать меня на тему ислама с выдержками из Корана и доказательствами, что «нет бога кроме Аллаха», и что «останется лишь одна истинная вера».
После общаги за нами увязался еще один парень — Мохаммед, студент местного университета, к-й изучал, слава богу, не ислам, а английский язык.
Хотя первое время он меня конкретно доставал. Ему край, как нужна была разговорная практика и он заваливал меня вопросами на самые разные темы. А мне, после целого дня в дороге, когда из еды лишь купленные на стоянке автобуса пачка печенья с бутылкой сока (время, время, время), откровенно говоря, было уже совсем не до вопросов, тем более на английском.
Одно дело слушать Аммара, кивать и выдавать многозначительные «ok», «yeah», «really?» (даже если че-то не понимаешь), совсем другое — отвечать на пространные вопросы, когда думать совершенно не хочется, а все мысли вертятся вокруг «поесть и упасть».
Поэтому когда Мохаммед предложил по окончании прогулки пойти к нему в общагу, пообщаться с его друзьями-студентами, я как-то замялся — идти совершенно не хотелось, но и обижать отказом неудобно (понимаешь ведь, что для них любой иностранец — событие).
Вот ведь как складывается — предложи мне подобное еще год назад, я не обращая внимания ни на какую усталость, двумя руками был бы «за» - интересно же! А после Сирии, где дважды был в гостях, как-то «перегорело» - «всё это уже было...».
По итогу согласился, считай исключительно из вежливости, но «только после ужина!». Мохаммед предложил поесть с ними в общаге, а Аммар — отвести «в лучший ресторан Забида». Вариант ужина в компании бедных йеменских студентов меня не прельстил, и я выбрал ресторан, хотя и опасался, что он, наоборот, будет чересчур дорогим.
На деле «лучший ресторан» оказался площадкой под открытым небом, где за грязными деревянными столами и на деревянных же скамейках простые забидцы потребляли аналогично непритязательную пищу — мясной фарш с какой-то очень острой зеленью, лепешками и чаем. Тут еще электричество по всему Забиду отрубили, и к «ресторану» мы пробирались в непроглядной тьме. Короче, поесть нормально не удалось.
Но, на удивление, встреча со студентами прошла замечательно! Сначала был сильно уставшим, сказал, что «час посижу и пойду», но как-то один, второй, третий... стаканчик чая, живая беседа, искренний интерес и усталость как рукой сняло.
Часа три, наверное, там проторчал. Куда больше стремился уйти Аммар. Я-то думал он тоже устал, но из вежливости не может бросить меня. А потом вспомнил, что я же ему еще за экскурсию не заплатил.
