Джаалан и пустыня - это где "движущиеся пески Вахиба"? Если да - понравилось? Самостоятельно по пустыне ездили или гида/проводника брали?

В Джаалан мы поехали по приглашению оманской семьи-в гости к ним. Глава семейства возил нас по окрестностям Джаалана, а потом в пустыню.. вроде бы Wahiba sands но точно не знаю, надо посмотреть на карте в путеводителе Осипова... Пустыня понравилась, мы ехали не прямо по пескам, а там была каменная старая дорога, ведущая к источнику воды, до которого мы впрочем не доехали- он находится далеко в глубине пустыни, а у нас еще были дела... :-)

А почему не получилось в Мусандам? У Вас же вроде целых 3 недели было. Променяли на пляж?

В Мусандам и Салалу не получилось потому, что я заболела-сильно продуло в машине когда ездили на черепаший пляж.

Так они поди в одежде купаются? Женщины-то наверняка.

Да, в одежде, но неудобно не только женщинам. После купания в такой соленой воде хочется сполоснуться, переодеться и поехать куда-нибудь еще, в кафе например или в музей... а душа и кабинок на пляже нет :-( вот и приходилось ехать домой, переодеваться там и уже потом продолжать культурную программу...

19-й день. 23 декабря. Маскат (Аль-Губра - Шатти аль-Курм).

Аль-Губра.

Оман является единственной страной в мире, где господствующей религией является ибадизм. Это религиозное течение в исламе, нечто среднее между суннитами и шиитами.

Во время противостояния шиитов и суннитов часть сторонников Али (четвертого халифа и лидера шиитов), обвинив его в нерешительности и предательстве интересов ислама, откололась от него. Их так и стали называть – хариджиты («отделившиеся»).
Основной идеей хариджитов была чистота ислама, строгое следование традициям и обрядам, фанатичная нетерпимость к инакомыслию и осуждение роскоши.
Наиболее непримиримые хариджиты повели вооруженную борьбу и против шиитов (убийство Али было совершено хариджитом), и против суннитов.

Ибадиты же составляли умеренное крыло хариджитов, и предпочитали добиваться своих целей религиозной пропагандой. Свое название секта получила по имени проповедника Абдаллы ибн Ибада, сформулировавшего взгляды ибадитов.

Как и в Йемене, вход в мечети в Омане для немусульман запрещен.
А поскольку оманцы, в отличие от активных и непосредственных йеменцев, сильно к иностранцам не пристают и никуда их за руку не тащат, случай пройти в мечеть с кем-то из местных мне не представился. Впрочем, я уже и сам не особо рвался – за предыдущие поездки мечетей насмотрелся достаточно, и внутри они, как правило, все одинаковые.

Единственная мечеть в Омане, куда открыт доступ для всех желающих — мечеть султана Кабуса или Большая мечеть, построенная султаном на личные средства в качестве подарка своим подданным на 30-летие его правления.

Мечеть находится в отдаленном от центра новом районе Аль-Гурба, километрах в 15 от Матраха. Таксист довез меня туда за 4 OR.

Комплекс мечети включает главный зал, какой-то еще отдельно стоящий небольшой зал - возможно, это был зал для женщин, к-е молятся отдельно (я его сначала принял за главный, и уже успел разочароваться), и крытые галереи по бокам.
В галереях вдоль стен сделаны ниши с образцами традиционных исламских и доисламских (нашедших потом отражение в исламе) орнаментов в разные периоды и в разных местах – мамлюкские, магрибские, древнеегипетские, среднеазиатские, индийские, османские…

В главный зал комплекса не пускают с сумками. Уж на что у меня была самая обычная - через плечо, и то охранник вежливо попросил оставить её перед входом.
Меня, впрочем, это нисколько не напрягло, я ж знаю, что криминала здесь нет — бросил сумку у внешней стены и спокойно гулял по мечети. А парень один так и не решился оставить свой рюкзак, стоял, мялся у входа, фотографировал интерьеры мечети через дверной проём...

Персидский ковер в главном зале — 60 на 70 метров — считается самым большим ковром в мире, 600 иранских женщин ткали его в течение 4 лет.
Наступать на ковёр, также как и прикасаться к стенам внутри мечети, и особенно к стоящим на полках Коранам, немусульманам запрещено — своим прикосновением «неверные» оскверняют священные места.

Мечеть открыта для немусульман только утром с 8 до 11 часов, все дни, кроме пятницы.
Народу в главном зале (и вообще на территории комплекса) много, в основном — иностранцы. Один индусский дедушка взахлеб рассказывал мне, что это самое красивое, что он видел за свои 70 лет жизни (был ли он в Тадж Махале?).

После мечети отмахал пешком километров шесть. И не потому что денег на такси было жалко , а потому что реально в кайф!
Маскат, без всяких сомнений, один из самых красивых, чистых, ухоженных и красочных городов в мире.
Он утопает в цветах. На всем протяжении центральной магистрали – улицы султана Кабуса – красные, белые, жёлтые, розовые… цветы. Изумрудные газоны, пальмы и… бесконечные портреты султана Кабуса – того, кому Оман обязан своим процветанием.

И он, право слово, это заслужил. За 40 лет правления султана Кабуса страна добилась громадного прогресса.
Папа его (султан Саид бин Теймур) был большим оригиналом. Радиоприемник или велосипед можно было купить только с его личного разрешения. Автомобили вообще были под запретом. Впрочем, о каких автомобилях могла идти речь, если в стране было всего 10 км современных дорог, а основным средством передвижения являлся осёл.

Оман был почти полностью изолирован от внешнего мира. В то время как СССР и США вели гонку ядерного вооружения, султан Саид (как в советских сказках про Восток) вывешивал свои указы… на стенах дворца. А в это время на юге Омана, в регионе Дофар вели активные боевые действия йеменские коммунисты.

К моменту перехода власти к султану Кабусу в 1970 году Оман был одним из самых отсталых государств планеты – уровень грамотности населения был ужасающе низким (3 школы на всю страну), система здравоохранения отсутствовала, И это несмотря на то, что запасы нефти здесь были разведаны еще в 20-х годах прошлого века.

Султан Кабус разобрался и с йеменскими коммунистами, и с внутриомансками сепаратистами. Спустя 40 лет страна покрыта сетью идеально ровных дорог, по к-м рассекают новенькие иномарки, каждый второй взрослый оманец говорит по-английски, а каждый второй ребенок держит в руках учебник.
И все они в разговорах отзываются о султане исключительно с уважением и благодарностью.

Шатти аль-Курм.

В этом районе находится квартал «второстепенных» министерств (типа, нефти и газа, и каких-то «вакуфов»), а также посольский квартал, где вдоль одной улицы на берегу Оманского залива расположены посольства почти всех, представленных в Омане стран.

Министерства интересны зданиями, выполненными каждое в своем, весьма оригинальном стиле. Но таблички на них только на арабском, поэтому без сопоставления с картой не поймешь, что это за министерство.

Здания посольств, аналогично, разнообразные и оригинальные (иногда даже вычурные). Однако, идея пофотать их с ходу натолкнулась на препятствие — в самом начале «посольской» улицы стоит знак «No photo!». И далее такие знаки стоят еще в середине и конце улицы.
Вариант прикинуться незнающим ни арабского, ни английского тоже не проканывал — на этот случай на знаке была еще картинка с перечеркнутым фотоаппаратом.
А вдоль улицы периодически ездил полицейский патруль.

В ходе прогулки «опознал» (не на всех зданиях есть надписи на английском) посольства Алжира, Египта, Индии, Иордании, Ирана, Сирии, Японии...
Как правило, территория перед зданием посольства была «вымершая». Поэтому, немного поозиравшись, я всё-таки сделал несколько снимков особо понравившихся посольств.
Но вот посольство США не рискнул — там как-то очень много народу во дворе тусовалось, а перед посольством Великобритании чуть ли не за 50 метров до въезда уже стояли камеры видеонаблюдения.

Российское посольство не нашел. На карте LP оно, естественно, не обозначено. У Д. Осипова написано, на какой оно улице, и эту улицу (у неё было чисто номерное обозначение — улица 3032) я нашёл, но вместо посольства РФ там был только отель Hyatt.

На обратном пути еще пару фоток сделал. И закончилось всё тем, что когда я фотал иорданское посольство, ко мне подошел местный рабочий и сказал, что так делать нельзя, а не то меня увезут в полицию.
Попутно рассказал, что сам он из Бангладеша, а работает при посольстве Ирана.

20-й день. 24 декабря. Нахль — Рустак — Аль-Хазм.

Последний оманский день посвятил поездкам по фортам провинции Батына.

Нахль.

В Матрахе сел на маршрутку до Руви. Дед-водитель, подъехав к Руви, спросил, где меня лучше высадить. Я попросил в месте, где стоят маршрутки до Русейл R/A (большая стоянка маршруток и такси на границе Маската) — так я в Русейл и еду! А дальше тебе куда от Русейла? В Нахль. А я в Барку еду (городок перед Нахлем), я там живу, довезу тебя тогда до Барки.
Довез (за 1,5 OR), показал, где остановка в Нахль.

По пути обсудили крикет (в к-й на улицах Маската играли индусы), и дружбу между Россией и… Ираном. А еще дед «пожаловался», что иммигрантов много развелось в Омане, приходится учить английский.
Любопытная, кстати, картина – деду на вид где-то за или под 60, а он вполне сносно говорит по-английски. У нас попробуй, найди такого англоговорящего деда среди маршрутчиков.

Из Барки до Нахля добрался на другой маршуртке за 400 бейс.

Первые оборонительные сооружения в Нахле появились еще в доисламские времена – здесь был один из опорных пунктов персов.
В нынешнем виде форт был построен при Саиде Великом (Саид бин Султан) в 1834 году, и реставрирован в 1990 году.

Вообще-то, я не особо рассчитывал попасть внутрь, т.к. согласно всем источникам форт должен был сегодня работать только до 11 часов (пятница). Но, приехав туда уже ближе к 11:30, с удивлением обнаружил, что ворота форта открыты, народ спокойно заходит, и даже никто их (и меня) не торопит — типа, закрываемся уже.
По итогу, только когда я выходил уже около 12:30, началось некое шевеление, похожее на приготовление к закрытию.

Форт Нахля по «интересности», пожалуй, второй после Джибрина (другой вопрос, что, несмотря на общее немалое количество виденных фортов, внутри я смог побывать только в четырех из них — Джибрин, Низва, Сур и Нахль). И визуально снаружи – он как бы вырезан из скалы, и по наполненности помещений внутри.

Опять позабавила разница в оснащении женских и мужских помещений. Комната для сыновей вали (губернатора) — 4 голые стены, один ковер и подушки без наволочек, для дочерей — мебель, ковры, разноцветные подушки, посуда.

Красота какая! Да, чистый вылизанный арабский восток завораживает, особенно на контрастах тех же арабских трущоб..Восток- край контрастов! А эти белые дома закругленные дома на фоне синего неба- такие только в Греции и на Востоке встречаются! Больше нигде не видела.
А комнаты дочерей и сыновей- не это ли конраст восточного трепетно-бережного отношения к женщине и отношения к мужчине как к сильному полу?

Да, чистый вылизанный арабский восток завораживает

Важно, что чистота в Омане достигается не только тем, что там убирают (хотя и это, безусловно, тоже), а потому что сами оманцы сознательно её поддерживают.
Я в первый же день в Салале (когда контраст с Йеменом был особенно сильным) не удержался и сказал гиду, к-й возил меня по окрестностям - "как же у вас чисто!". И он с такой гордостью ответил - "да, у нас чисто!" - что было понятно, что для него это действительно имеет значение.

А комнаты дочерей и сыновей- не это ли конраст восточного трепетно-бережного отношения к женщине и отношения к мужчине как к сильному полу?

Да, просто традиционно считается, что "женщины Востока" прям все такие угнетенные.

Рустак.

Прошел пешком от форта Нахля до дороги, встал на остановке в сторону Рустака, жду такси или маршрутку. Минут 15 прождал — нету. И вообще большинство машин заворачивает в Нахль.

Еще минут через 5 машина, выезжавшая из Нахля, уже поворачивала в сторону Барки, но вдруг «поморгала» фарами, развернулась и подъехала ко мне.
Два оманца, спросили, куда я еду, и объяснили, что хоть эта дорога и прямая из Нахля в Рустак, но поскольку она плохая, все предпочитают ездить в Рустак «в обход» через Барку. А сегодня к тому же еще и пятница, поэтому можно вообще тут 2 часа простоять в ожидании транспорта.
Нарисовали мне план — 30 км до Барки, оттуда 40 км до Аль-Малад R/A, и далее еще 30 км до Рустака.
Ладно, говорю, так и сделаю, поеду через Барку. Так мы сами в Барку щас едем, можем тебя подвезти. Отлично! (На кой фиг тогда были нужны все эти объяснения и планы? ).

С ними поговорили про Москву. Спросили про цены на московские гостиницы, а т.к. я (что логично) не очень в этом вопросе ориентируюсь, пришлось называть их «как я себе это представляю». Оманцы впечатлились – дороже, чем у нас!
И про погоду. Москва дождливый город? Да не сказал бы… В Омане дождь 2-3 раза бывает. В месяц? В год. А, ну тогда Москва очень дождливый город.

На остановке в Барке тоже повезло — таксист, к-й меня «домогался», пытаясь склонить на поездку до Аль-Малад R/A за 4-5 риалов, потом сам же подсказал мне, что подъехавшее «общее» такси едет прямиком в Рустак.

История Рустака уходит еще ко временам Сасанидского Ирана, и его оманской провинции Мазун. В 3 в. Рустак был важнейшим городом персов на Аравийском полуострове (само название города образовано от персидского слова «руста» - «большая деревня»), а в 7 в. – последним оплотом зороастризма на пути исламской волны.
С середины 17 в. до конца 18 в. Рустак - столица Омана и резиденция имама, а в 50-х годах 20 века – центр сепаратистов во главе с самопровозглашенным имамом Галибом бин Али и его братом Талибом.

Форт Рустака также был построен еще персами, но с тех пор несколько раз перестраивался (последний раз в 1744 году при основателе правящей династии Ахмаде бин Саиде) и сильно пострадал при подавлении мятежа Талиба бин Али.

Увы, в Рустаке везение закончилось – форт был закрыт (впрочем, время уже было 15 часов). Пришлось ограничиться прогулкой вокруг стен, из-за к-х в силу их приличной высоты было мало что видно.
Да еще и со всех сторон форта понатыканы другие постройки, закрывающие весь обзор.

Аль-Хазм.

Форт Аль-Хазма был построен в 1711 году, как личная резиденция Султана бин Сейфа II. И в течение следующих 7 лет, до момента смерти имама, Аль-Хазм был столицей Омана.

К сожалению, и этот форт тоже был закрыт. Причем капитально – на реконструкцию. Хотя снаружи он выглядел уже вполне себе отреставрированным.
Обидно, ведь Д. Осипов в своем путеводителе почти целую страницу посвятил описанию тайников и секретных ходов форта.

Сам Аль-Хазм, судя по увиденному – очень маленькая деревня, но с весьма симпатичными домиками. А перед фортом было скопление заброшенных и полуразрушенных домов из глины и песчаника – видимо, старое поселение, может быть времен постройки форта…

Это был последний пункт моего маршрута. И, как по заказу, закончилось всё на волне бесконечного оманского гостеприимства, к к-му настолько быстро привыкаешь, что начинаешь воспринимать уже как нечто, само собой разумеющееся.

Иду к кольцу перед поворотом на Аль-Хазм, до него еще метров 30. Машина только заворачивает на кольцо – раз мне мигнула фарами, проехала кольцо – еще раз мигнула и тормозит.
Куда надо? Садись, поехали.

The end.

Как всегда, краткие итоги.

Цифры:
- посещено: 28 городов/мест (Йемен – 16, Оман – 12),
- потрачено: 1860$ (22 890 YR + 308,75 OR) = 93$/день.

С авиабилетом (548$) и визами (78$ + 200$) поездка на 20 дней обошлась в 2686$ = 80 т.р.

Дорого! Причем, если дороговизну Омана я изначально закладывал в бюджет (среднедневные расходы – 100,5$), то на Йемене хотел сэкономить – бедная же страна. Не вышло (88$/день).
Но основные затраты там это 3 авиаперелета (281$), 2 дня на Сокотре (140$), 1 день по Вади Даван (100$). Если всё это вычесть (а это половина йеменского бюджета!), получится куда более приемлемая цифра. Т.к. в целом страна действительно дешевая (если питаться в местных забегаловках, жить в обычных гостиницах, и ездить на общественном транспорте).

А в Омане, на самом-то деле, дорогие только гостиницы: ~15-20 OR (=40-50$).
Еда (1,5-3 OR = 4-8$), транспорт (Маскат-Сур, 4,5 часа – 4OR = 10$), и посещение исторических объектов (вообще копейки – 500 бейс =1,3$, сравните с входными билетами в Москве/Питере) вполне приемлемы по ценам.

Впечатления:

Они оказались почти противоположными ожидаемому. Как-то «смешалось всё в доме…».

От Йемена я ждал куда большего количества исторических достопримечательностей – с его то историей! А их в стране считай и нету…
По большому счету к посещению «обычному» путешественнику я бы мог порекомендовать только лишь Сану и Сокотру (собственно, судя по awd, большинство так и ездит – Сана+Сокотра).

Даже считающийся «третьей жемчужиной Йемена» Шибам не сказать, чтобы «прям ах!». Мне самому, конечно, понравилось, но для «массового зрителя» не потянет.

Зато с Сокотрой получилось всё наоборот - включил я её в маршрут больше для галочки, а вышло так, что это были одни из самых ярких эмоций во всей поездке.

Чуть ли не единственное, что оправдало ожидания, это йеменская грязь – примерно такая она и «планировалась».

Оман же это полный переворот в сознании! Такой чистой, приятной, комфортной страны я совершенно не ожидал.
Информационный вакуум сказывается – мне представлялось что-то типично арабское с грязью и пылью, косыми взглядами (страна ведь только недавно открылась для внешнего мира) и полуразрушенными фортами по берегам.

Да, в Омане, пожалуй, нет даже двух мест на «ах!» (как в Йемене), но его можно посоветовать весь целиком, как страну с удивительным сочетанием древних традиций, доброжелательности и спокойствия.