Шри-Ланка (отчет)
10 день. 16 марта. Тринкомали – Анурадхапура.
Тринкомали.
В Мириссу смотреть на синих (голубых) китов мы не поехали.
Первоначально этот пункт был в числе «хитов» – как же, синие киты, самые большие животные на земле! Но почитал отзывы на awd (особенно, вот этот понравился
), посмотрел фотки (видно лишь чуть поднимающуюся из воды спину, и то метров с 30-50) – не стоит оно отдельного путешествия.
Но! Киты есть еще и в Тринкомали! Правда, март – не сезон для экскурсий на лодках (собственно, как и в Мириссе – лишний аргумент против). Зато можно (вроде как) увидеть их с некой 130-метровой скалы Swami Rock – типа, лучшее место в мире для наблюдений за синими китами.
К ней и направились (предварительно совершив традиционную «обзорную» прогулку – вполне себе симпатичный, яркий, красочный городок).
Не успели еще дойти до скалы и вместо китов встретили… оленей!
Нет, не тех «оленей», к-е по встречке едут или на газонах паркуются, а натуральных живых, мягких, пушистых Пятнистых оленей.
Сказать, что мы были удивлены, значит ничего не сказать. Даже не поверил своим глазам – олени? Да ну на фиг. Не может такого быть. Показалось.
Сюрреализма добавляло, что олени были за ограждением с обратной стороны автовокзала. Цирк-шапито, что ли здесь остановился?
Покормили оленей кожурой от бананов (ну не было больше ничего с собой, мы же не готовились к встрече
) и ошарашенные пошли дальше.
Но через некоторое время, буквально в чьем-то саду, рядом с мирно спящими собаками опять встретили оленей. Гуляют себе спокойно, как наши козы или овцы. Только у этих рога малость «поветвистее».
Зашли в Форт Фредерик, в к-м странное соседство – военная база и тут же древний храм Кандасами Ковил, куда паломники и туристы валом валят – а там этих оленей…
Потом увидел табличку, не очень понятно было, но вроде этот вид оленей – священное животное данного храма.
Тринкомали.
В Мириссу смотреть на синих (голубых) китов мы не поехали.
Первоначально этот пункт был в числе «хитов» – как же, синие киты, самые большие животные на земле! Но почитал отзывы на awd (особенно, вот этот понравился
), посмотрел фотки (видно лишь чуть поднимающуюся из воды спину, и то метров с 30-50) – не стоит оно отдельного путешествия.Но! Киты есть еще и в Тринкомали! Правда, март – не сезон для экскурсий на лодках (собственно, как и в Мириссе – лишний аргумент против). Зато можно (вроде как) увидеть их с некой 130-метровой скалы Swami Rock – типа, лучшее место в мире для наблюдений за синими китами.
К ней и направились (предварительно совершив традиционную «обзорную» прогулку – вполне себе симпатичный, яркий, красочный городок).
Не успели еще дойти до скалы и вместо китов встретили… оленей!
Нет, не тех «оленей», к-е по встречке едут или на газонах паркуются, а натуральных живых, мягких, пушистых Пятнистых оленей.
Сказать, что мы были удивлены, значит ничего не сказать. Даже не поверил своим глазам – олени? Да ну на фиг. Не может такого быть. Показалось.
Сюрреализма добавляло, что олени были за ограждением с обратной стороны автовокзала. Цирк-шапито, что ли здесь остановился?
Покормили оленей кожурой от бананов (ну не было больше ничего с собой, мы же не готовились к встрече
) и ошарашенные пошли дальше.Но через некоторое время, буквально в чьем-то саду, рядом с мирно спящими собаками опять встретили оленей. Гуляют себе спокойно, как наши козы или овцы. Только у этих рога малость «поветвистее».
Зашли в Форт Фредерик, в к-м странное соседство – военная база и тут же древний храм Кандасами Ковил, куда паломники и туристы валом валят – а там этих оленей…
Потом увидел табличку, не очень понятно было, но вроде этот вид оленей – священное животное данного храма.
Тринкомали-Анурадхапура.
Поскольку на одном, вроде бы авторитетном, сайте по Шри-Ланке было написано, что автобусы в Анурадхапуру ходят всего 3 раза в день и все утром, в день приезда уточнили в информационной будке на выходе из автовокзала – мужик всё нам любезно разъяснил, и написал время отправления (прямых действительно 3, но равномерно – утром-днем-вечером, и можно еще с пересадкой добраться).
Когда уже сидели в автобусе (билет 150 рупий), в окошко ткнулся какой-то мужик и предложил доехать с ним на машине (типа, он сам в Анурадхапуру едет) за 1000 рупий. Не стали заморачиваться.
P.S. Еще вспомнил про автобусы – везде пишут, что первый ряд сидений занимать нельзя, он для монахов буддистских. Хрень.
Местные вообще без базара садятся. Да и монахи, прямо скажем, не часто перемещаются – за всё время может одного видели в автобусе.
Поскольку на одном, вроде бы авторитетном, сайте по Шри-Ланке было написано, что автобусы в Анурадхапуру ходят всего 3 раза в день и все утром, в день приезда уточнили в информационной будке на выходе из автовокзала – мужик всё нам любезно разъяснил, и написал время отправления (прямых действительно 3, но равномерно – утром-днем-вечером, и можно еще с пересадкой добраться).
Когда уже сидели в автобусе (билет 150 рупий), в окошко ткнулся какой-то мужик и предложил доехать с ним на машине (типа, он сам в Анурадхапуру едет) за 1000 рупий. Не стали заморачиваться.
P.S. Еще вспомнил про автобусы – везде пишут, что первый ряд сидений занимать нельзя, он для монахов буддистских. Хрень.
Местные вообще без базара садятся. Да и монахи, прямо скажем, не часто перемещаются – за всё время может одного видели в автобусе.Анурадхапура.
Остановились в French Garden Tourist Rest (3500 рупий за номер с кондёром). На вопрос менеджеру – а че так дорого, если в LP по вам указана цена 1500-2500? – ответил, типа «инфляция, время идет, цены растут (ага-ага, LP то свежайший
), это и так со скидкой с 3700».
Поскольку время до захода солнца еще оставалось, и чтобы сэкономить его на завтра (LP же пугает, что на осмотр Анурадхапуры надо 2 дня), смотались в самый отдаленный от остальных развалин храм Исурумуния Вихара (в него отдельный билет – 200 рупий).
Пешком.
А потом еще чуть дальше, вдоль рисовых полей, в пещерный монастырь Вессагирия. Вернее то, что от него осталось - одни лишь здоровенные каменные валуны и пустые отверстия пещер (поэтому, наверное, и вход свободный).
Остановились в French Garden Tourist Rest (3500 рупий за номер с кондёром). На вопрос менеджеру – а че так дорого, если в LP по вам указана цена 1500-2500? – ответил, типа «инфляция, время идет, цены растут (ага-ага, LP то свежайший
), это и так со скидкой с 3700».Поскольку время до захода солнца еще оставалось, и чтобы сэкономить его на завтра (LP же пугает, что на осмотр Анурадхапуры надо 2 дня), смотались в самый отдаленный от остальных развалин храм Исурумуния Вихара (в него отдельный билет – 200 рупий).
Пешком.
А потом еще чуть дальше, вдоль рисовых полей, в пещерный монастырь Вессагирия. Вернее то, что от него осталось - одни лишь здоровенные каменные валуны и пустые отверстия пещер (поэтому, наверное, и вход свободный).
Посещение обоих мест прошло под вывеской «В мире животных».
Шри-Ланка в целом оставила впечатление одного сплошного зоопарка под открытым небом.
Зверей и птиц всяких разных полно и на каждом шагу.
И это я даже не про мартышек, к к-м там отношение, как у нас к бродячим кошкам или собакам.
Вараны тут и там (очень смешно они улепетывают, перебирая лапами, при приближении человека).
Бурундуков тьма. Павлины тоже часто встречаются (да-да, дикие павлины с теми самими разноцветными хвостами). Слышишь характерный крик (почти как в старом советском мультике про барона Мюнхгаузена ) – о, значит где-то рядом ходит павлин.
Птицы всякие разноцветные, для нас экзотичные (хотя для местных они может, что для нас воробьи с синицами). Пеликаны, что наши утки, в пруду плавают.
Олени, те же, в Тринкомали.
Вот и сейчас – в Исурумунии встретили нескольких бурундуков, целую пещеру с летучими мышами, гигантскую серую обезьяну, мирно отдыхающую возле входа в храм и пару синих птиц с большим клювом.
В Вессагирии – павлинов и еще какого-то пушного зверя, похожего на хорька или соболя (при приближении он не высовывался и сфотать его удалось только издалека с сильным зумом – потому и не очень понятно, кто он такой).
Шри-Ланка в целом оставила впечатление одного сплошного зоопарка под открытым небом.
Зверей и птиц всяких разных полно и на каждом шагу.
И это я даже не про мартышек, к к-м там отношение, как у нас к бродячим кошкам или собакам.
Вараны тут и там (очень смешно они улепетывают, перебирая лапами, при приближении человека).
Бурундуков тьма. Павлины тоже часто встречаются (да-да, дикие павлины с теми самими разноцветными хвостами). Слышишь характерный крик (почти как в старом советском мультике про барона Мюнхгаузена
) – о, значит где-то рядом ходит павлин.Птицы всякие разноцветные, для нас экзотичные (хотя для местных они может, что для нас воробьи с синицами). Пеликаны, что наши утки, в пруду плавают.
Олени, те же, в Тринкомали.
Вот и сейчас – в Исурумунии встретили нескольких бурундуков, целую пещеру с летучими мышами, гигантскую серую обезьяну, мирно отдыхающую возле входа в храм и пару синих птиц с большим клювом.
В Вессагирии – павлинов и еще какого-то пушного зверя, похожего на хорька или соболя (при приближении он не высовывался и сфотать его удалось только издалека с сильным зумом – потому и не очень понятно, кто он такой).
думаю, это мангуст. вид точно не скажу. на шри-ланке их несколько обитает. скорее всего, распространенный обыкновенный или индийский серый мангуст.
Ну и традиционная фотогалерея обезьян (они же мартыхи, они же макаки). А просто потому что они всегда прикольные!
Ого, какой прикольный!
Верьнормально на шриланке
нормально на шриланкеЕще хвост видно
Да вот посмотрел фотки - хвост едва ли в 1 из 10 фоток. А так - кусочек спины виднеется, по к-й ваще ниче не понятно.
Т.е. ты просто заранее знаешь, что это спина синего кита и самого большого животного в мире и представляешь уже сам себе, что там под водой сокрыто.
Я то думал они там выпрыгивают из воды, как дельфины. Или уж хотя бы мирно плывут в половине на поверхности, с хвостом и бьющим из спины фонтаном, как в старых советских мультиках и книжках.
Т.е. ты просто заранее знаешь, что это спина синего кита и самого большого животного в мире и представляешь уже сам себе, что там под водой сокрыто.
Я то думал они там выпрыгивают из воды, как дельфины.
Или уж хотя бы мирно плывут в половине на поверхности, с хвостом и бьющим из спины фонтаном, как в старых советских мультиках и книжках. 11 день. 17 марта. Анурадхапура.
Хотя главной, «открыточной» достопримечательностью Шри-Ланки считается Сигирия, лично я больше всего ожидал от Анурадхапуры (билет 3250 рупий).
Именно она представлялась мне аналогом Сукхотая/Аюттайи.
Древняя столица (они, впрочем, все там – древние столицы), большая территория, куча построек…
Как уже упоминал выше, LP отводит на Анурадхапуру 2 дня (встреченный накануне гид, рекламируя свои услуги на тук-туке, уверял, что протяженность территории 30 км).
Пешком мы, естественно, не собирались (тут и 2 дней не хватит), взяли в отеле велики (400 рупий). И… часа в 4 дня вдруг с удивлением обнаружили, что…эээ… так мы уже всё осмотрели.
(Так что не верьте никому, насчет того, что «там очень много, на велике устанете, обязательно надо брать такси или тук-тук». Напомню еще раз, что я – очень внимательный «осматриватель» всевозможных развалин).
В общем и целом – не впечатлило. Да, территория большая (так же разделенная на несколько частей/групп – монастырь Абхайягири, Цитадель, Махавихара и Джетаванарама), да, много построек, но в отличие от Полоннарувы, там именно что одни фундаменты практически.
Из целых построек – только гигантские ступы (они же дагобы). Конечно, особенно в первый раз их вид впечатляет – фига се! Да и потом, в принципе, каждый раз восхищаешься новой ступой.
Но, блин, по сути то – они же все о-ди-на-ко-вы-е! Просто большая (очень большая) ступа. И всё. Только у одной (может двух) были еще какие-то каменные барельефы-рисунки в пристроенных павильонах-храмах.
В остальном – ничего близкого к Ватадаге или Ланкатилаке в Полоннаруве.
Большие ожидания (надежды) были на Шри Маха Бодхи – старейшее дерево на земле (туда вроде бы даже билет отдельно надо покупать – 200 рупий, но мы за местных, что ли сканали – никто с нас денег не взял).
Представлялось что-то типа мощного баобаба – ну как же, более 2000 лет дерево растет. На деле же – эмм… и это оно? Кустарник какой-то.
Фактически в этом самом дереве квинтэссенция сочетания надежд и реальности Анурадхапуры – чего ожидаешь, и что по факту видишь.
Хотя главной, «открыточной» достопримечательностью Шри-Ланки считается Сигирия, лично я больше всего ожидал от Анурадхапуры (билет 3250 рупий).
Именно она представлялась мне аналогом Сукхотая/Аюттайи.
Древняя столица (они, впрочем, все там – древние столицы), большая территория, куча построек…
Как уже упоминал выше, LP отводит на Анурадхапуру 2 дня (встреченный накануне гид, рекламируя свои услуги на тук-туке, уверял, что протяженность территории 30 км).
Пешком мы, естественно, не собирались (тут и 2 дней не хватит), взяли в отеле велики (400 рупий). И… часа в 4 дня вдруг с удивлением обнаружили, что…эээ… так мы уже всё осмотрели.
(Так что не верьте никому, насчет того, что «там очень много, на велике устанете, обязательно надо брать такси или тук-тук». Напомню еще раз, что я – очень внимательный «осматриватель» всевозможных развалин).
В общем и целом – не впечатлило.
Да, территория большая (так же разделенная на несколько частей/групп – монастырь Абхайягири, Цитадель, Махавихара и Джетаванарама), да, много построек, но в отличие от Полоннарувы, там именно что одни фундаменты практически.Из целых построек – только гигантские ступы (они же дагобы). Конечно, особенно в первый раз их вид впечатляет – фига се! Да и потом, в принципе, каждый раз восхищаешься новой ступой.
Но, блин, по сути то – они же все о-ди-на-ко-вы-е! Просто большая (очень большая) ступа. И всё.
Только у одной (может двух) были еще какие-то каменные барельефы-рисунки в пристроенных павильонах-храмах.В остальном – ничего близкого к Ватадаге или Ланкатилаке в Полоннаруве.
Большие ожидания (надежды) были на Шри Маха Бодхи – старейшее дерево на земле (туда вроде бы даже билет отдельно надо покупать – 200 рупий, но мы за местных, что ли сканали – никто с нас денег не взял).
Представлялось что-то типа мощного баобаба – ну как же, более 2000 лет дерево растет. На деле же – эмм… и это оно? Кустарник какой-то.
Фактически в этом самом дереве квинтэссенция сочетания надежд и реальности Анурадхапуры – чего ожидаешь, и что по факту видишь.
Ну я глобально то вопрос не изучал. LP пишет: "the oldest historically authenticated tree in the world", т.е. без привязки к "посаженное человеком". Но в принципе это, наверное, подразумевается - если оно не было посажено человеком, никто другой дату посадки и не мог зафиксировать (идентифицировать дерево).
Я не стал заморачиваться и сократил - раз старейшее, исторически идентифицированное, значит старейшее в принципе.
LP пишет: "the oldest historically authenticated tree in the world", т.е. без привязки к "посаженное человеком". Но в принципе это, наверное, подразумевается - если оно не было посажено человеком, никто другой дату посадки и не мог зафиксировать (идентифицировать дерево).Я не стал заморачиваться и сократил - раз старейшее, исторически идентифицированное, значит старейшее в принципе.
На обратной дороге заехали на ж/д вокзал Анурадхапуры за билетами в Джафну.
Так автобусы и поезда до Джафны едут долгих 5-6 часов. А тут вдруг какой-то «подозрительный» поезд в расписании – всего 3 часа.
С какого-то перепугу LP называет этот ж/д вокзал «жемчужиной ар-деко» – вокзал, как вокзал (или может я просто ниче не понимаю в «жемчужинах ар-деко» ).
Встали за мужиком в кассу, уточнить. Первый в очереди отходит, следующий – мужик, но кассир увидел нас из окошка, и показывает – подходите вы. Мы киваем на мужика, он ведь перед нами. Но мужик сам замахал руками – не-не, проходите, и убежал…
Уточнили (всё правильно, 3 часа, типа экспресс) и купили (500 рупий). Но блин, неудобно как-то – чувствуешь себя прям каким-то «белым господином».
Так автобусы и поезда до Джафны едут долгих 5-6 часов. А тут вдруг какой-то «подозрительный» поезд в расписании – всего 3 часа.
С какого-то перепугу LP называет этот ж/д вокзал «жемчужиной ар-деко» – вокзал, как вокзал (или может я просто ниче не понимаю в «жемчужинах ар-деко»
).Встали за мужиком в кассу, уточнить. Первый в очереди отходит, следующий – мужик, но кассир увидел нас из окошка, и показывает – подходите вы. Мы киваем на мужика, он ведь перед нами. Но мужик сам замахал руками – не-не, проходите, и убежал…
Уточнили (всё правильно, 3 часа, типа экспресс) и купили (500 рупий). Но блин, неудобно как-то – чувствуешь себя прям каким-то «белым господином».
12 день. 18 марта. Михинтале.
Михинтале.
С утра смотались в Михинтале (автобус 30 рупий, билет 500 рупий) – храмовый комплекс, расположенный на вершине скал.
Надо постоянно подниматься вверх по ступенькам, поэтому место это не для слабых.
Особенно долгий и трудный (но не смертельно) подъем к Эт Вихара (Слоновий монастырь). Зато когда поднялись наконец до самой вершины, ничуть не пожалели – какие же откуда восхитительные виды! Фантастика! (Фото не передает великолепия).
Даже странно, что LP об этом ничего не пишет. Где его стандартные для таких случаев «breathtaking» и «unmissable»? Это ведь тот самый случай!
Михинтале понравилось (хотя не сказать, чтоб прям супер) – есть что посмотреть, где полазить. Туристов относительно немного.
В «эпицентре» комплекса (место, где произошла легендарная встреча короля Анурадхапуры – Деванампия Тиссы с сыном индийского короля Ашоки – Махиндой, что послужило началом распространения буддизма на Шри-Ланке) тоже хорошие виды с «обзорных точек» в виде очередной гигантской дагобы и «Скалы медитации».
На последнюю с трудом залезаешь, но потом выясняется, что слезть еще сложнее – поверхность отполирована (перед входом на территорию «эпицентра» надо снимать обувь).
Михинтале.
С утра смотались в Михинтале (автобус 30 рупий, билет 500 рупий) – храмовый комплекс, расположенный на вершине скал.
Надо постоянно подниматься вверх по ступенькам, поэтому место это не для слабых.
Особенно долгий и трудный (но не смертельно) подъем к Эт Вихара (Слоновий монастырь). Зато когда поднялись наконец до самой вершины, ничуть не пожалели – какие же откуда восхитительные виды! Фантастика! (Фото не передает великолепия).
Даже странно, что LP об этом ничего не пишет. Где его стандартные для таких случаев «breathtaking» и «unmissable»? Это ведь тот самый случай!
Михинтале понравилось (хотя не сказать, чтоб прям супер) – есть что посмотреть, где полазить. Туристов относительно немного.
В «эпицентре» комплекса (место, где произошла легендарная встреча короля Анурадхапуры – Деванампия Тиссы с сыном индийского короля Ашоки – Махиндой, что послужило началом распространения буддизма на Шри-Ланке) тоже хорошие виды с «обзорных точек» в виде очередной гигантской дагобы и «Скалы медитации».
На последнюю с трудом залезаешь, но потом выясняется, что слезть еще сложнее – поверхность отполирована (перед входом на территорию «эпицентра» надо снимать обувь).
Анурадхапура-Джафна.
Поезд в Джафну действительно доехал за 3 часа. Другой вопрос, что он опоздал больше чем на час.
По прибытии столкнулись первый раз с местными порядками выхода «в город» – с перрона в вокзал запускают только по предъявлению билета, к-й при этом забирают насовсем.
До этого в Баттикалоа ни какого контроля не было, а вот далее во всех остальных случаях – в Коломбо и Галле всегда так же проверяли и забирали билеты на выходе.
Еще когда вышли из поезда и чуть замешкались – «куда же идти?», «подцепили» мужика местного. Но как-то он не просто показал направление к выходу, а столь активно начал выяснять – «а в каком отеле вы остановились?», «а давайте я вас туда провожу?», что у меня на автомате сработал «стопор». Поэтому вместо того, чтобы сказать ему название выбранного (но незабронированного, естественно) геста, я сказал, чтобы он «в центр» нас вывел, а там мы сами найдем.
Он и повёл. Сказал – километра 2 до центра. Это совпадало с примерным расстоянием по карте до «нашего» геста.
Идем-идем по темноте. Наконец он показывает на высоченный комплекс – ну вот он центр, а это отель хороший. Эмм… не, не наш размер.
Ладно, думаю, че плутать – а где вот такая-то улица (на к-й гест расположен)? Ёпрст… че ж вы сразу не сказали, это в противоположную сторону от вокзала идти. Вы ж сказали в центр, а центр здесь…
Начали спрашивать как щас туда пройти, но он сказал, что далеко, поймал нам тук-тук, договорился с ним о цене, нас тоже просветил, чтоб больше не давали (150 рупий).
Приезжаем на тук-туке в гест (Theresa Inn), а там прямо перед нами причаливает микроавтобус, из к-го выруливает человек 5 туристов с большими рюкзаками. И после нас еще один тук-тук подъехал с парой туристов. Таааак…
Быстро кинулись во двор «занимать места», но бесполезно – извините, все комнаты заранее забронированы (стандартная ситуация для распиаренного в LP отеля). Но хозяин геста посоветовал другой, здесь же неподалеку.
Пришли – нормальный гест (Sarras Guest House – 2500 рупий), в нем и остались.
Поезд в Джафну действительно доехал за 3 часа. Другой вопрос, что он опоздал больше чем на час.
По прибытии столкнулись первый раз с местными порядками выхода «в город» – с перрона в вокзал запускают только по предъявлению билета, к-й при этом забирают насовсем.
До этого в Баттикалоа ни какого контроля не было, а вот далее во всех остальных случаях – в Коломбо и Галле всегда так же проверяли и забирали билеты на выходе.Еще когда вышли из поезда и чуть замешкались – «куда же идти?», «подцепили» мужика местного. Но как-то он не просто показал направление к выходу, а столь активно начал выяснять – «а в каком отеле вы остановились?», «а давайте я вас туда провожу?», что у меня на автомате сработал «стопор». Поэтому вместо того, чтобы сказать ему название выбранного (но незабронированного, естественно) геста, я сказал, чтобы он «в центр» нас вывел, а там мы сами найдем.
Он и повёл. Сказал – километра 2 до центра. Это совпадало с примерным расстоянием по карте до «нашего» геста.
Идем-идем по темноте. Наконец он показывает на высоченный комплекс – ну вот он центр, а это отель хороший. Эмм… не, не наш размер.
Ладно, думаю, че плутать – а где вот такая-то улица (на к-й гест расположен)? Ёпрст… че ж вы сразу не сказали, это в противоположную сторону от вокзала идти. Вы ж сказали в центр, а центр здесь…
Начали спрашивать как щас туда пройти, но он сказал, что далеко, поймал нам тук-тук, договорился с ним о цене, нас тоже просветил, чтоб больше не давали (150 рупий).
Приезжаем на тук-туке в гест (Theresa Inn), а там прямо перед нами причаливает микроавтобус, из к-го выруливает человек 5 туристов с большими рюкзаками. И после нас еще один тук-тук подъехал с парой туристов. Таааак…
Быстро кинулись во двор «занимать места», но бесполезно – извините, все комнаты заранее забронированы (стандартная ситуация для распиаренного в LP отеля). Но хозяин геста посоветовал другой, здесь же неподалеку.
Пришли – нормальный гест (Sarras Guest House – 2500 рупий), в нем и остались.
Опять сто страниц за каких-то 10-12 дней? 
Ну почему я так не умею, а? 
Ну почему я так не умею, а? Здрасьте! У меня пока всего-то 14 страниц. У тебя вон по последней поездке раз в 5 больше, хотя дней там описано поди примерно столько же. 
У тебя вон по последней поездке раз в 5 больше, хотя дней там описано поди примерно столько же. Я был почти два месяца, разве столько же? 
А в отчете сколько дней описано? Я об этом.
Я об этом.Я не писатель, я живополучатель впечатлений! Того, что со мной происходило, и десятком книг/фильмов не опишешь, что уж тут посты на форуме считать. Да, смотришь иногда и е... диву даешься, как люди из совершенно ординарной поездки делают конфетку.
Но ведь это все эксгибиционизм и самохвальство. А я скромняга
Но ведь это все эксгибиционизм и самохвальство. А я скромняга
Ню-ню, скромняга. 
Я то, как раз, что вижу, то пою. Где понравилось, пишу - круто! Где не впечатлило, так и пишу - фигня. Сколько дней было в поездке, столько и описываю. Почему "само-" то? Тогда уж Шри-Ланки-хвальство.
Хотя его тут особо нет.
Я то, как раз, что вижу, то пою. Где понравилось, пишу - круто! Где не впечатлило, так и пишу - фигня. Сколько дней было в поездке, столько и описываю. Почему "само-" то? Тогда уж Шри-Ланки-хвальство.Хотя его тут особо нет.
А я вижу и кайфую, а писать об этом даже некогда.
Ну это потому что дней мало. Я тоже неделю держусь и подробно пишу
А потом надоедает, впечатления наслаиваются.
Ну это потому что дней мало. Я тоже неделю держусь и подробно пишу
А потом надоедает, впечатления наслаиваются.Так ты в онлайне пишешь, а я то потом. Поэтому более свободен во времени - могу перерыв сделать, а потом продолжить с той же точки.
Соответственно, у меня не "обрывы" отчетов, а долги по целым поездкам копятся, по к-м нет времени (между новыми поездками) написать отчет.
И щас уже тоже начинают наслаиваться впечатления. Иногда и 2 недели надоедает описывать. От интересности поездки зависит.
Соответственно, у меня не "обрывы" отчетов, а долги по целым поездкам копятся, по к-м нет времени (между новыми поездками) написать отчет.
И щас уже тоже начинают наслаиваться впечатления. Иногда и 2 недели надоедает описывать.
От интересности поездки зависит.Возвращаясь к мужику, к-го мы необоснованно заподозрили в «хелперстве» за комиссию – очередное отступление (вот так и набирается 30 страниц отчета на 15 дней поездки )
На сей раз – о людях.
Люди на Шри-Ланке оставили очень приятное впечатление!
О поголовном знании английского и общей доброжелательности местного населения (к-е иногда принимает формы чуть ли не преклонения перед «белым человеком») уже выше говорил, щас не об этом.
Вроде бы Шри-Ланка не вчера появилась на туристической карте мира, не какая-нить заброшенная Мьянма, но элементов «туристической грязи» нет практически совсем.
Тук-тукеры предлагают свои услуги, но ты сказал один раз «нет», и всё на этом заканчивается, приставаний и выклянчиваний нет (просто небо и земля с Камбоджей).
Более того. Что сделает такой стандартный «представитель туриндустрии», если ты спрашиваешь у него какую-то информацию, при этом отказываясь от его услуг? В лучшем случае ничего не ответит, пробурчит невнятно
, а обычно начинается по новой навяливание «а на тук-туке лучше».
Здесь же – говоришь «нет, тук-тук не нужен, на автобусе поедем», и тукер не только прекращает дальнейшие попытки, но еще и сам подсказывает тебе – автобус? Вон тот в Сигирию едет, видишь – синий такой. Пошли покажу. Что, во сколько отправится? (Уточнит у водителя). Через 10 минут. Удачной поездки!
В Полоннаруве 2 хрестоматийных случая были (уже упоминал мельком).
Сначала в день приезда после отказа от очередного предложения гостиницы, тот же зазывала показал нам направление не к своему (!) гесту – у Лиши забронировали? Вон туда вам идти.
Там же на следующее утро подъехал к Арх. музею билет купить на развалины. Торговец предложил открытки купить – я отказался. Сходил в кассу, вернулся – закрыта она еще.
И тот же торговец мне советует – пока касса не работает, сходи в Rest House Group, вон туда, там без билета можно.
И это постоянно, повсеместно и в самых разных ситуациях.
) На сей раз – о людях.
Люди на Шри-Ланке оставили очень приятное впечатление!
О поголовном знании английского и общей доброжелательности местного населения (к-е иногда принимает формы чуть ли не преклонения перед «белым человеком») уже выше говорил, щас не об этом.
Вроде бы Шри-Ланка не вчера появилась на туристической карте мира, не какая-нить заброшенная Мьянма, но элементов «туристической грязи» нет практически совсем.
Тук-тукеры предлагают свои услуги, но ты сказал один раз «нет», и всё на этом заканчивается, приставаний и выклянчиваний нет (просто небо и земля с Камбоджей).
Более того. Что сделает такой стандартный «представитель туриндустрии», если ты спрашиваешь у него какую-то информацию, при этом отказываясь от его услуг? В лучшем случае ничего не ответит, пробурчит невнятно
, а обычно начинается по новой навяливание «а на тук-туке лучше».Здесь же – говоришь «нет, тук-тук не нужен, на автобусе поедем», и тукер не только прекращает дальнейшие попытки, но еще и сам подсказывает тебе – автобус? Вон тот в Сигирию едет, видишь – синий такой. Пошли покажу. Что, во сколько отправится? (Уточнит у водителя). Через 10 минут. Удачной поездки!
В Полоннаруве 2 хрестоматийных случая были (уже упоминал мельком).
Сначала в день приезда после отказа от очередного предложения гостиницы, тот же зазывала показал нам направление не к своему (!) гесту – у Лиши забронировали? Вон туда вам идти.
Там же на следующее утро подъехал к Арх. музею билет купить на развалины. Торговец предложил открытки купить – я отказался. Сходил в кассу, вернулся – закрыта она еще.
И тот же торговец мне советует – пока касса не работает, сходи в Rest House Group, вон туда, там без билета можно.
И это постоянно, повсеместно и в самых разных ситуациях.
Кому как, видимо.
Если поездка интересная была, меня наоборот прям распирает рассказать о ней.
Другой вопрос, что при рассказе "вживую" проблема найти того, кому это было бы так же интересно, как тебе. А то рассказываешь, фотки показываешь, а "с той стороны" уже минут через 10 разговоры о чем-то своем, и только кивание "а, о чем ты? ну да, круто".
В инете это частично сглаживается - рассказываешь же обезличенному зрителю.Это уже не ко мне. Я на одном месте не сижу.
Если поездка интересная была, меня наоборот прям распирает рассказать о ней.
Другой вопрос, что при рассказе "вживую" проблема найти того, кому это было бы так же интересно, как тебе. А то рассказываешь, фотки показываешь, а "с той стороны" уже минут через 10 разговоры о чем-то своем, и только кивание "а, о чем ты? ну да, круто".
В инете это частично сглаживается - рассказываешь же обезличенному зрителю.Это уже не ко мне.
Я на одном месте не сижу.Картинка прилагается)))
И вот именно поэтому я считаю это формой экгибиционизма. Перед обезличенным зрителем. Это как в реале ты не можешь сказать "ах ты ...!" любому случайному человеку - за это и огрести можно. А в интернете так делают сплошь и рядом.
Так и тут - в интернете скуки не видно, что повышает ЧСВ автора до 146%, а вот знакомые и друзья кивают и зевают. Даёшь честность! Даёшь реал! Если в реале отворачиваются и говорят о своем - значит, хреновая была поездка, неинтересная.
Это известно кому
PS Ссылки открывать через TOR или оперу с включенным Opera Turbo.
<п.5>
И вот именно поэтому я считаю это формой экгибиционизма. Перед обезличенным зрителем. Это как в реале ты не можешь сказать "ах ты ...!" любому случайному человеку - за это и огрести можно. А в интернете так делают сплошь и рядом.
Так и тут - в интернете скуки не видно, что повышает ЧСВ автора до 146%, а вот знакомые и друзья кивают и зевают. Даёшь честность! Даёшь реал! Если в реале отворачиваются и говорят о своем - значит, хреновая была поездка, неинтересная.
Это известно кому
PS Ссылки открывать через TOR или оперу с включенным Opera Turbo.
<п.5>
Если ты так считаешь, значит должен и себя считать эксгибиционистом. В интернете всё проще - кому не интересно, тот не читает.
В реале то как бы невежливо встать и уйти, когда тебе что-то рассказывают. И тебе обидно, что ему неинтересно всё это, и ему скучно, т.к. ему только "пляж и олинклюзив", а хостел это же "ужас-ужас" и "зачем это надо?".
А в инете - ну не нравится чей-то рассказ, взял и "вышел" из топика, и всё ок.И это говорит человек, постоянно пишущий отчеты на форуме?
P.S. О чем спор то, я уже не понимаю?
В интернете всё проще - кому не интересно, тот не читает.В реале то как бы невежливо встать и уйти, когда тебе что-то рассказывают. И тебе обидно, что ему неинтересно всё это, и ему скучно, т.к. ему только "пляж и олинклюзив", а хостел это же "ужас-ужас" и "зачем это надо?".
А в инете - ну не нравится чей-то рассказ, взял и "вышел" из топика, и всё ок.И это говорит человек, постоянно пишущий отчеты на форуме?
P.S. О чем спор то, я уже не понимаю?
Где следующий день 
Вот так сразу?
Будет, через некоторое время. Видите - на "разборки" с другими отчето-путешественниками время уходит.
Будет, через некоторое время.
Видите - на "разборки" с другими отчето-путешественниками время уходит. Во-во. 
Ты зачем-то, в моём лице споришь с другим человеком.
Ты зачем-то, в моём лице споришь с другим человеком. 13 день. 19 марта. Острова Джафны.
Вокруг Джафны в Индийском океане находятся несколько тропических островов, соединенных с материком и друг с другом насыпными дамбами или паромом.
Не пляжных с отелями-шезлонгами-зонтиками (хотя пляжи, как таковые там есть), а «рыбацких» с маленькими городками и деревушками.
LP красочно описывает прогулку по ним на велосипедах, мы и загорелись.
Изначально план был вообще наполеоновский – из Джафны переехать по дамбе на остров Веланай, проехать через его одноименную столицу, далее по еще одной дамбе на остров Пункудутиву через его, так же одноименную, столицу и городок Курикаддуван, от к-го паром идет до следующего островка – Наинативу (он же Нагадипа).
Обратно тем же путем до Веланая, но потом не сразу в Джафну, а через весь остров до другого городка Кайтс, откуда на пароме до острова Караитиву, и от городка Караингар по дамбе на «большую землю» и далее уже пилить до Джафны. Фууух...
Но прикинули по карте – только в одну сторону до Наинативу километров 35. А обратно получается крюк от последнего острова (Караитиву) до Джафны, и там выходит порядка 55 км. Итого 90 километров на велосипеде за день.
Многовато…
«Сократили» маршрут до 85 км. Караитиву полностью исключили – на обратной дороге едем от Веланая до Кайтса и назад.
Встали пораньше, взяли велики в гесте (350 рупий) и покатили.
Вокруг Джафны в Индийском океане находятся несколько тропических островов, соединенных с материком и друг с другом насыпными дамбами или паромом.
Не пляжных с отелями-шезлонгами-зонтиками (хотя пляжи, как таковые там есть), а «рыбацких» с маленькими городками и деревушками.
LP красочно описывает прогулку по ним на велосипедах, мы и загорелись.
Изначально план был вообще наполеоновский – из Джафны переехать по дамбе на остров Веланай, проехать через его одноименную столицу, далее по еще одной дамбе на остров Пункудутиву через его, так же одноименную, столицу и городок Курикаддуван, от к-го паром идет до следующего островка – Наинативу (он же Нагадипа).
Обратно тем же путем до Веланая, но потом не сразу в Джафну, а через весь остров до другого городка Кайтс, откуда на пароме до острова Караитиву, и от городка Караингар по дамбе на «большую землю» и далее уже пилить до Джафны. Фууух...
Но прикинули по карте – только в одну сторону до Наинативу километров 35. А обратно получается крюк от последнего острова (Караитиву) до Джафны, и там выходит порядка 55 км. Итого 90 километров на велосипеде за день.
Многовато…«Сократили» маршрут до 85 км.
Караитиву полностью исключили – на обратной дороге едем от Веланая до Кайтса и назад.Встали пораньше, взяли велики в гесте (350 рупий) и покатили.
Ну как «встали, взяли и покатили»… Это только сказка отчет быстро сказывается.
Пришло время сказать и о минусах Шри-Ланки (чтобы не складывалось впечатление, что я прям пиарю её, и она такая вся карамельно-приторная получается).
Инфраструктуры туристической на Шри-Ланке нет, почти что совсем.
Про некоторые проблемы с бюджетными, но нормальными (!) гестами-отелями уже упоминал применительно к Коломбо, Баттикалоа, Тринкомали – не хватает их.
Но самая жесть неожиданно проявилась с прокатом велосипедов.
Единственный раз без проблем взяли велосипеды – у Лиши в Полоннаруве. Ниче сверхъестественного, велосипеды и велосипеды, на ходу, нормальные. Мы тогда и не задумывались над этим.
В Анурадхапуре уточнили при заселении в свой French Garden – «байки» есть? Есть.
Встали утром пораньше, спрашиваем у мальчика на ресепшене – как можно велосипеды взять? Велосипеды…? Вы хотите ездить по развалинам на велосипедах…? Ууу, там очень большая территория, на велосипедах сложно, долго…
Блин, мальчик, мы не спрашиваем совета на чем нам ехать, велосипеды давай.
Приводит – там 3 каких-то старючих велика, из к-х один вообще не ходячий, а у другого сидушка вся разломана. И это всё??
А другие, нормальные велики есть? Нуу, есть еще один нормальный, но его щас нет, на нем менеджер вчера домой укатил, но он скоро приедет. 5 минут подождите.
Ждем минут 20. Приходит менеджер, к-й нас вчера заселял, и к-й и обещал, что с великами всё ок. Ну да, нету великов… так получилось. Может это... вы сходите за велосипедами в Milano Tourist Rest – у них там точно есть.
Мужик, ты че охренел?!
Если бы мы хотели идти в Milano Tourist Rest (туда пешком переться минут 20, т.е. это только на тук-туке), мы бы туда и заселились. Но мы заселились сюда, и ты обещал, что велосипеды есть.
Предлагаем – короче, раз у вас такой рамс, хрен с вами, давайте нам скидку на велики (так цена 400 рупий) и мы берем этот с разбитой сидушкой (хотя хз че бы было с моей пятой точкой после целого дня катания на ней).
Нет, хрю-му… скидка… не могу… щас приедет человек, подъезжает уже.
Подъехал, велик нормальный. Чертыхаясь (какого черта пораньше вставали?!) уехали.
Пришло время сказать и о минусах Шри-Ланки (чтобы не складывалось впечатление, что я прям пиарю её, и она такая вся карамельно-приторная получается
).Инфраструктуры туристической на Шри-Ланке нет, почти что совсем.
Про некоторые проблемы с бюджетными, но нормальными (!) гестами-отелями уже упоминал применительно к Коломбо, Баттикалоа, Тринкомали – не хватает их.
Но самая жесть неожиданно проявилась с прокатом велосипедов.
Единственный раз без проблем взяли велосипеды – у Лиши в Полоннаруве. Ниче сверхъестественного, велосипеды и велосипеды, на ходу, нормальные. Мы тогда и не задумывались над этим.
В Анурадхапуре уточнили при заселении в свой French Garden – «байки» есть? Есть.
Встали утром пораньше, спрашиваем у мальчика на ресепшене – как можно велосипеды взять? Велосипеды…? Вы хотите ездить по развалинам на велосипедах…? Ууу, там очень большая территория, на велосипедах сложно, долго…
Блин, мальчик, мы не спрашиваем совета на чем нам ехать, велосипеды давай.Приводит – там 3 каких-то старючих велика, из к-х один вообще не ходячий, а у другого сидушка вся разломана. И это всё??
А другие, нормальные велики есть? Нуу, есть еще один нормальный, но его щас нет, на нем менеджер вчера домой укатил, но он скоро приедет. 5 минут подождите.
Ждем минут 20. Приходит менеджер, к-й нас вчера заселял, и к-й и обещал, что с великами всё ок. Ну да, нету великов… так получилось. Может это... вы сходите за велосипедами в Milano Tourist Rest – у них там точно есть.
Мужик, ты че охренел?!
Если бы мы хотели идти в Milano Tourist Rest (туда пешком переться минут 20, т.е. это только на тук-туке), мы бы туда и заселились. Но мы заселились сюда, и ты обещал, что велосипеды есть.Предлагаем – короче, раз у вас такой рамс, хрен с вами, давайте нам скидку на велики (так цена 400 рупий) и мы берем этот с разбитой сидушкой (хотя хз че бы было с моей пятой точкой после целого дня катания на ней).
Нет, хрю-му… скидка… не могу… щас приедет человек, подъезжает уже.
Подъехал, велик нормальный. Чертыхаясь (какого черта пораньше вставали?!) уехали.
В Джафне и Sarras Guest House ситуация повторилась 1 в 1 и вообще скатилась в абсурд.
Так же уточнили при заезде – велики есть? Есть. Посмотрели – да, тут не 3 велика стоит, полно. Успокоились.
Так же встали, как дурики, утром пораньше. Подходим за велосипедами – вот они, выбирайте.
Аналогично – есть один нормальный (лет ему, правда, больше чем мне, но едет и ладно). У одного ручной тормоз оторван. У второго сидушка ходуном ходит – не привинчена. Третий без сидушки вообще. Четвертый – без переднего колеса. (В темноте, когда заселялись, это всё не видно). Занавес…
Прибежал один из сыновей хозяина с гаечными ключами в руках. Давай че-то отвинчивать, ремонтировать, прикручивать сидушку, чуть ли не собирать из двух поломанных великов один нормальный – не получается ниче, не держится сидушка.
Пришел хозяин, взял пару сломанных великов и куда-то укатил их. В ремонт, что ли??
Вернулся через 10 минут – да, в ремонт отдал, через час всё будет готово.
Блин, мужик, ну че за дела то, какой час, у нас каждая минута на счету. Мы че, просто так в 6 утра поднялись?!
Плюнули, пошли в Theresa Inn, куда вчера не смогли заселиться – ну это то раскрученный гест, туристов полно, там всяко не будет проблем с великами.
Угу, не будет… Великов всего 3 (и не потому что уже разобрали, их в принципе столько), всем аналогично лет по 30, один (традиционно) более-менее в норме, второй с неработающей подставкой, третий (так же традиционно) – не рабочий.
Делать нечего, взяли первые два (комбинировать – один тут, второй в нашем, уже не было никакого желания).
Че за проблема то, не понимаю, купить нормальные новые велики? Притом, что на них каждый второй ланкиец гоняет. Самые обыкновенные, не надо никаких навороченных со скоростями (хотя вот у Лиши мой был даже со скоростями).
Ну сколько они там стоят на Шри-Ланке? Если за аренду они берут по 350-400 рупий в день, отбили бы влет.
Так же уточнили при заезде – велики есть? Есть. Посмотрели – да, тут не 3 велика стоит, полно. Успокоились.
Так же встали, как дурики, утром пораньше. Подходим за велосипедами – вот они, выбирайте.
Аналогично – есть один нормальный (лет ему, правда, больше чем мне, но едет и ладно). У одного ручной тормоз оторван. У второго сидушка ходуном ходит – не привинчена. Третий без сидушки вообще. Четвертый – без переднего колеса. (В темноте, когда заселялись, это всё не видно). Занавес…
Прибежал один из сыновей хозяина с гаечными ключами в руках. Давай че-то отвинчивать, ремонтировать, прикручивать сидушку, чуть ли не собирать из двух поломанных великов один нормальный – не получается ниче, не держится сидушка.
Пришел хозяин, взял пару сломанных великов и куда-то укатил их. В ремонт, что ли??
Вернулся через 10 минут – да, в ремонт отдал, через час всё будет готово.
Блин, мужик, ну че за дела то, какой час, у нас каждая минута на счету. Мы че, просто так в 6 утра поднялись?!
Плюнули, пошли в Theresa Inn, куда вчера не смогли заселиться – ну это то раскрученный гест, туристов полно, там всяко не будет проблем с великами.
Угу, не будет… Великов всего 3 (и не потому что уже разобрали, их в принципе столько), всем аналогично лет по 30, один (традиционно) более-менее в норме, второй с неработающей подставкой, третий (так же традиционно) – не рабочий.
Делать нечего, взяли первые два (комбинировать – один тут, второй в нашем, уже не было никакого желания).
Че за проблема то, не понимаю, купить нормальные новые велики?
Притом, что на них каждый второй ланкиец гоняет. Самые обыкновенные, не надо никаких навороченных со скоростями (хотя вот у Лиши мой был даже со скоростями). Ну сколько они там стоят на Шри-Ланке? Если за аренду они берут по 350-400 рупий в день, отбили бы влет.
То, что даже с «сокращенным» маршрутом возникнут проблемы, выявилось практически сразу.
Вопреки утверждению LP, дамбы между островами еще до конца не оборудованы. Да, насыпи как таковые есть, и просто перейти с острова на остров можно, но укладка на них ровного покрытия еще только начинается. При этом старое утрамбованное уже содрано.
В результате, дорога, что по дамбе, что потом по дороге вдоль первого острова представляет собой такую классическую «стиральную доску» – на велосипеде капец, только и подпрыгиваешь на сидушке. Ну и скорость само собой низкая, не разгонишься.
Внутри деревушек чуть получше – там старые «просёлочные» дорожки более-менее ровные.
Но был еще второй аспект – жара.
Так что по итогу мы проделали путь только в одну сторону (35 км за 6 часов, с остановками), а обратно загрузились в автобус (они на удивление очень часто ходят, один за другим) прям с великами (отдали 350 рупий за двоих и 2 велика).
Знали бы, что есть такая опция – могли бы сразу сильно не гнать.
Сама поездка понравилась – маленькие деревушки, простые приветливые люди, природа, океанские пейзажи, рыбаки, лодки, сети. Красота!
Времени бы побольше, да поездить по этим островкам неторопливо, пару дней. Только вот остановиться где-то на ночлег проблематично, если только с палаткой ехать.
Туристов нет от слова совсем. Только на последний остров, где расположен большой индуистский храм «со слоном» (на входных воротах) – Нага Пушани Амман Ковил (назван он, тем не менее, в честь королевы-наги Минакши), приезжают туристические автобусы к парому. А на протяжении всех предыдущих островов ни одного иностранца не встретили.
Паром (билет 30 рупий) контролируется шри-ланкийскими военными. Но никаких сложностей в связи с этим нет – коротко пояснили, кто мы и откуда, показали паспорта, записались куда-то в книгу. Только чересчур навязчивое внимание к нам всё время, пока ожидали следующего парома, слегка утомило.
Но потом эти же военные договорились с автобусом, чтобы он взял нас с велосипедами.
«Паром», кстати, это очень громко сказано – обычная рыбацкая моторка с нижней палубой.
В деревнях на островах много заброшенных, разрушенных, а ранее весьма импозантных, домов-особняков – цунами ли это, или последствия гражданской войны тамилов.
Я немного разговорился с парой местных жителей, когда направление спрашивал.
- А это дом, где раньше жили наши родители. Сейчас они уехали в Канаду и дом стоит заброшенный.
- И больше там никто не живет?
- Нет, у нас свой дом, но не здесь.
Спрашивать, почему родители уехали в Канаду (из-за войны или просто в поисках лучшей доли) не стал.
Вопреки утверждению LP, дамбы между островами еще до конца не оборудованы. Да, насыпи как таковые есть, и просто перейти с острова на остров можно, но укладка на них ровного покрытия еще только начинается. При этом старое утрамбованное уже содрано.
В результате, дорога, что по дамбе, что потом по дороге вдоль первого острова представляет собой такую классическую «стиральную доску» – на велосипеде капец, только и подпрыгиваешь на сидушке. Ну и скорость само собой низкая, не разгонишься.
Внутри деревушек чуть получше – там старые «просёлочные» дорожки более-менее ровные.
Но был еще второй аспект – жара.
Так что по итогу мы проделали путь только в одну сторону (35 км за 6 часов, с остановками), а обратно загрузились в автобус (они на удивление очень часто ходят, один за другим) прям с великами (отдали 350 рупий за двоих и 2 велика).
Знали бы, что есть такая опция – могли бы сразу сильно не гнать.
Сама поездка понравилась – маленькие деревушки, простые приветливые люди, природа, океанские пейзажи, рыбаки, лодки, сети. Красота!
Времени бы побольше, да поездить по этим островкам неторопливо, пару дней. Только вот остановиться где-то на ночлег проблематично, если только с палаткой ехать.
Туристов нет от слова совсем. Только на последний остров, где расположен большой индуистский храм «со слоном» (на входных воротах) – Нага Пушани Амман Ковил (назван он, тем не менее, в честь королевы-наги Минакши), приезжают туристические автобусы к парому. А на протяжении всех предыдущих островов ни одного иностранца не встретили.
Паром (билет 30 рупий) контролируется шри-ланкийскими военными. Но никаких сложностей в связи с этим нет – коротко пояснили, кто мы и откуда, показали паспорта, записались куда-то в книгу. Только чересчур навязчивое внимание к нам всё время, пока ожидали следующего парома, слегка утомило.
Но потом эти же военные договорились с автобусом, чтобы он взял нас с велосипедами.
«Паром», кстати, это очень громко сказано
– обычная рыбацкая моторка с нижней палубой.В деревнях на островах много заброшенных, разрушенных, а ранее весьма импозантных, домов-особняков – цунами ли это, или последствия гражданской войны тамилов.
Я немного разговорился с парой местных жителей, когда направление спрашивал.
- А это дом, где раньше жили наши родители. Сейчас они уехали в Канаду и дом стоит заброшенный.
- И больше там никто не живет?
- Нет, у нас свой дом, но не здесь.
Спрашивать, почему родители уехали в Канаду (из-за войны или просто в поисках лучшей доли) не стал.
Да спас мужик тебя и твою точку
А то вспоминается почтальон Печкин: Это почему я раньше такой злой был? Это потому что у меня сидушки на велике не было!
А то вспоминается почтальон Печкин: Это почему я раньше такой злой был? Это потому что у меня сидушки на велике не было!
Я и с сидушкой был злой на них.
14 день. 20 марта. Джафна.
Почти в любой стране есть эдакий «аналог Санкт-Петербурга» – вторая столица, менее административная, более культурно-историческая.
В Сирии это (был) Алеппо, в Марокко – Касабланка, в Таиланде – Чианг Май.
А вот на Шри-Ланке – Джафна.
В данном случае «претендование» на роль второго центра притяжения обусловлено еще национальным вопросом – как главный город тамильского Севера (хотя официальной столицей квази-государства тамилов Джафна никогда не была, ею был город Килиноччи).
В отличие от всех вышеупомянутых городов, в Джафне нет (а может – уже нет) большого количества исторических достопримечательностей.
Тем не менее, и при отсутствии оных в «материальном выражении», есть что-то в Джафне такое неуловимое, неосязаемое, какой-то внутренний колорит, к-й делает её интересной, притягательной. Ты просто идешь и ощущаешь – как же тут хорошо!
Лично для меня вопрос не стоял – побывать на Шри-Ланке и не посетить Джафну??
Даже когда я читал еще старый LP, где Джафна входила в состав непризнанного государства тамилов, с чек-пойнтами, но отсутствием ж/д-сообщения, вариант «забить» на неё из-за сложностей добирания не рассматривался в принципе.
Варианты были – самолётом лететь, одной из мелких шри-ланкийских частных а/к (за не такие уж скромные деньги) или долго (очень долго) ехать автобусом с пит-стопом в Вавунии.
Почти в любой стране есть эдакий «аналог Санкт-Петербурга» – вторая столица, менее административная, более культурно-историческая.
В Сирии это (был) Алеппо, в Марокко – Касабланка, в Таиланде – Чианг Май.
А вот на Шри-Ланке – Джафна.
В данном случае «претендование» на роль второго центра притяжения обусловлено еще национальным вопросом – как главный город тамильского Севера (хотя официальной столицей квази-государства тамилов Джафна никогда не была, ею был город Килиноччи).
В отличие от всех вышеупомянутых городов, в Джафне нет (а может – уже нет) большого количества исторических достопримечательностей.
Тем не менее, и при отсутствии оных в «материальном выражении», есть что-то в Джафне такое неуловимое, неосязаемое, какой-то внутренний колорит, к-й делает её интересной, притягательной. Ты просто идешь и ощущаешь – как же тут хорошо!
Лично для меня вопрос не стоял – побывать на Шри-Ланке и не посетить Джафну??
Даже когда я читал еще старый LP, где Джафна входила в состав непризнанного государства тамилов, с чек-пойнтами, но отсутствием ж/д-сообщения, вариант «забить» на неё из-за сложностей добирания не рассматривался в принципе.
Варианты были – самолётом лететь, одной из мелких шри-ланкийских частных а/к (за не такие уж скромные деньги) или долго (очень долго) ехать автобусом с пит-стопом в Вавунии.
Главной достопримечательностью Джафны считается (считалась?) Общественная библиотека – гордость и главное достояние исторического наследия тамильской нации.
А «считалась» – потому что, именно после её поджога в 1981 году, воспринятого тамилами как «культурный теракт», началась гражданская война, длившаяся почти 30 лет.
До библиотеки мы дошли – красивая, белая. Но внутрь заходить не стали (хотя мужик из «справочной» призывно нам кивал). На что там сейчас смотреть? Здание само восстановлено в 2002 году, а все уникальные документы тамильской письменности (более 90 тысяч экземпляров) погибли в огне…
В голландском форте встретили смотрителя мини-музея, к-й в начале 90-х совершил затяжную командировку по странам бывшего СССР – Россия, Украина, Белоруссия, Литва. Поболтали, он вспомнил несколько слов на русском.
На удивление, в неофициальной столице тамилов-индуистов на каждом шагу встречаются не индуистские храмы, а христианские церкви. Буквально одна за другой. И не мелкие какие-то церквушечки «районного масштаба», а прям здоровенные, каждая почти как кафедральный собор.
Храмы индуистов начинают появляться где-то на окраинах. Самый значительный из них (и один из главных во всей Шри-Ланке в целом) – Наллур Кандасвами Ковил. Не просто храм – храмище!
Но правила посещения в нем очень жёсткие – фотографировать нельзя. Я сфотал стоящий во дворе храма ритуальный бассейн – меня тут же «запалили» и вежливо попросили так больше не делать. На мои возражения – «так я же не внутри храма!», сказали, что нельзя нигде.
И еще – все мужчины должны перед входом не только обувь снять (женщины тоже), но и раздеться по пояс.
Иностранные туристы чего-то стесняются – стоят у входа и только заглядывают внутрь. Чудаки.
Я снял майку, да пошёл.
Отголоски боевых действий встречаются, но не в таком уж большом количестве – разбомбленные, обгоревшие, изрешеченные пулями и снарядами здания, закрытые на замок церкви с табличкой «Gates of memory never close»…
Самые живописные – развалины Катчери (административное здание). Дурацкий новый LP его вообще не упоминает, поэтому шли мы туда «опционально» - ну по пути че бы и не завернуть.
А оказалось, что очень даже не зря. Хз, как это Катчери выглядело «при жизни», но в разрушенном состоянии оно смотрится – вау, очень фотогенично! Колонны, арки… прям руины античного храма.
А «считалась» – потому что, именно после её поджога в 1981 году, воспринятого тамилами как «культурный теракт», началась гражданская война, длившаяся почти 30 лет.
До библиотеки мы дошли – красивая, белая. Но внутрь заходить не стали (хотя мужик из «справочной» призывно нам кивал). На что там сейчас смотреть? Здание само восстановлено в 2002 году, а все уникальные документы тамильской письменности (более 90 тысяч экземпляров) погибли в огне…
В голландском форте встретили смотрителя мини-музея, к-й в начале 90-х совершил затяжную командировку по странам бывшего СССР – Россия, Украина, Белоруссия, Литва. Поболтали, он вспомнил несколько слов на русском.
На удивление, в неофициальной столице тамилов-индуистов на каждом шагу встречаются не индуистские храмы, а христианские церкви.
Буквально одна за другой. И не мелкие какие-то церквушечки «районного масштаба», а прям здоровенные, каждая почти как кафедральный собор.Храмы индуистов начинают появляться где-то на окраинах. Самый значительный из них (и один из главных во всей Шри-Ланке в целом) – Наллур Кандасвами Ковил. Не просто храм – храмище!
Но правила посещения в нем очень жёсткие – фотографировать нельзя. Я сфотал стоящий во дворе храма ритуальный бассейн – меня тут же «запалили» и вежливо попросили так больше не делать. На мои возражения – «так я же не внутри храма!», сказали, что нельзя нигде.
И еще – все мужчины должны перед входом не только обувь снять (женщины тоже), но и раздеться по пояс.
Иностранные туристы чего-то стесняются – стоят у входа и только заглядывают внутрь. Чудаки.
Я снял майку, да пошёл.
Отголоски боевых действий встречаются, но не в таком уж большом количестве – разбомбленные, обгоревшие, изрешеченные пулями и снарядами здания, закрытые на замок церкви с табличкой «Gates of memory never close»…
Самые живописные – развалины Катчери (административное здание). Дурацкий новый LP его вообще не упоминает, поэтому шли мы туда «опционально» - ну по пути че бы и не завернуть.
А оказалось, что очень даже не зря. Хз, как это Катчери выглядело «при жизни», но в разрушенном состоянии оно смотрится – вау, очень фотогенично!
Колонны, арки… прям руины античного храма.
Джафна-Коломбо.
Поезд в Коломбо не опоздал.
Зашли в вагон – ну вот какого черта кассир нам продал 1-е и 2-е места, если это самые крайние у туалета?!
Притом, что в середине вагона есть места со столиком посредине.
Подумывали туда пересесть – народу никого, а хз как местные садятся – по билетам, или вразнобой.
Но уточнили у подошедшего знакомиться мужика – не, лучше по билетам садиться.
Мы же взяли 1-й класс с кондёром. Денег не пожалели…
Никогда не берите в подобных странах места в вагонах с кондиционером!!
Обычные вагоны с вентиляторами в сто раз лучше – никто там от жары не упаривается. И вентиляторы есть, и окна всегда можно открыть.
Здесь же кондёр врубили так, что пришлось укутываться во всё, что было. И особенно тщательно шею заматывать – продувало капец.
Сиденья более-менее мягкие, но откидываются очень слабо. В отличие от аналогичного ночного сидячего поезда в Тае, здесь спать было некомфортно.
Поезд в Коломбо не опоздал.
Зашли в вагон – ну вот какого черта кассир нам продал 1-е и 2-е места, если это самые крайние у туалета?!
Притом, что в середине вагона есть места со столиком посредине.
Подумывали туда пересесть – народу никого, а хз как местные садятся – по билетам, или вразнобой.
Но уточнили у подошедшего знакомиться мужика – не, лучше по билетам садиться.
Мы же взяли 1-й класс с кондёром. Денег не пожалели…
Никогда не берите в подобных странах места в вагонах с кондиционером!!
Обычные вагоны с вентиляторами в сто раз лучше – никто там от жары не упаривается. И вентиляторы есть, и окна всегда можно открыть.
Здесь же кондёр врубили так, что пришлось укутываться во всё, что было. И особенно тщательно шею заматывать – продувало капец.
Сиденья более-менее мягкие, но откидываются очень слабо. В отличие от аналогичного ночного сидячего поезда в Тае, здесь спать было некомфортно.
15 день. 21 марта. Галле.
Коломбо-Галле.
В Джафну приехали в полпятого утра. Темно еще.
Заселились по-быстрому в отель – E.A.P. Family Rest (2200 рупий). Хотели в «наш» (где в первый день останавливались), но он закрыт еще был. Этот, прямо скажем – похуже, но к концу поездки уже пофиг было.
Кинули вещи, умылись, и поехали в Галле.
Все пишут об особой «живописности» поездки на поезде по Hill Country – холмы, чайные плантации…
Не знаю, не видели. Нас впечатлил поезд между Коломбо и Галле (билет 180 рупий) – ж/д пути идут прямо вдоль океана. Волны такое ощущение, что в окно накатывают.
Коломбо-Галле.
В Джафну приехали в полпятого утра. Темно еще.
Заселились по-быстрому в отель – E.A.P. Family Rest (2200 рупий). Хотели в «наш» (где в первый день останавливались), но он закрыт еще был. Этот, прямо скажем – похуже, но к концу поездки уже пофиг было.
Кинули вещи, умылись, и поехали в Галле.
Все пишут об особой «живописности» поездки на поезде по Hill Country – холмы, чайные плантации…
Не знаю, не видели. Нас впечатлил поезд между Коломбо и Галле (билет 180 рупий) – ж/д пути идут прямо вдоль океана. Волны такое ощущение, что в окно накатывают.
Галле.
Галле – это такой классический «городок для «пакетных» туристов» – расположен рядом с пляжными местами их скопления (в данном случае – Унаватуна и Хиккадува), вычищен, вылизан, старинные дома отреставрированы. Все объекты осмотра расположены компактно – чисто приехать на пару часов, послушать в пол-уха гида, пообедать и обратно в отель.
Не, он симпатичный, хороший – но какой-то игрушечный. Не сказать, что построен специально под туристов («потемкинская деревня») – скорее «законсервирован» под них.
Само собой, этих самых туристов здесь полно, и русская речь на каждом шагу.
Тем не менее, что у Галле не отнять – это лучшая «резервация» голландской жилой застройки на Шри-Ланке. Миниатюрные деревянные домики, с верандами, колоннами на крыльце и двускатными черепичными крышами. Красиво!
И форт в Галле самый внушительный – тоже не поспоришь. С мощными стенами, бастионами.
Эффектно расположен на самом берегу океана (в Джафне, допустим, форт отделяет от воды автомобильная дорога).
Народ купается прям даже у его стен – а чего далеко ходить? Но уровень воды, что в «нашей» Пассекуде – старик-рыбак еле виден вдали, а стоит лишь по пояс.
Однако, корейские туристы умудряются плавать с маской и ластами буквально в 5 шагах от берега.
Непосредственно перед фортом расположен стадион. В день нашего пребывания там игрался матч по крикету. Играли команды колледжей, а народу полно!
Стадион битком, «невлезшие» (или просто не желающие тратиться на билет) дети с флагами команд смотрят матч со стен форта.
Галле – это такой классический «городок для «пакетных» туристов» – расположен рядом с пляжными местами их скопления (в данном случае – Унаватуна и Хиккадува), вычищен, вылизан, старинные дома отреставрированы. Все объекты осмотра расположены компактно – чисто приехать на пару часов, послушать в пол-уха гида, пообедать и обратно в отель.
Не, он симпатичный, хороший – но какой-то игрушечный.
Не сказать, что построен специально под туристов («потемкинская деревня») – скорее «законсервирован» под них.Само собой, этих самых туристов здесь полно, и русская речь на каждом шагу.
Тем не менее, что у Галле не отнять – это лучшая «резервация» голландской жилой застройки на Шри-Ланке. Миниатюрные деревянные домики, с верандами, колоннами на крыльце и двускатными черепичными крышами. Красиво!
И форт в Галле самый внушительный – тоже не поспоришь. С мощными стенами, бастионами.
Эффектно расположен на самом берегу океана (в Джафне, допустим, форт отделяет от воды автомобильная дорога).
Народ купается прям даже у его стен – а чего далеко ходить? Но уровень воды, что в «нашей» Пассекуде – старик-рыбак еле виден вдали, а стоит лишь по пояс.
Однако, корейские туристы умудряются плавать с маской и ластами буквально в 5 шагах от берега.
Непосредственно перед фортом расположен стадион. В день нашего пребывания там игрался матч по крикету. Играли команды колледжей, а народу полно!
Стадион битком, «невлезшие» (или просто не желающие тратиться на билет) дети с флагами команд смотрят матч со стен форта.
Хм... чет нам ни одной свадебной церемонии в Галле не встретилось.
Видимо, тут наоборот - свадьбы под вечер справляют. Чтоб туристы в кадре не путались.
P.S. Со свадебным фотографированием я на развалинах Полоннарувы столкнулся.
Видимо, тут наоборот - свадьбы под вечер справляют.
Чтоб туристы в кадре не путались.P.S. Со свадебным фотографированием я на развалинах Полоннарувы столкнулся.
Галле-Коломбо.
Поезд из Галле был тем единственным случаем, когда забит под завязку (хотя из дверей, всё равно, никто не свешивался).
Мне места не досталось, сел прям в проходе.
И тут на одной из промежуточных станций в вагон заходит девочка… с рыбой в руке.
Натурально – маленькая симпатичная девочка, а в руке держит большую рыбеху за хвост.
Следом зашли её отец и сестра (чуть постарше и без рыбы).
Из разговора кого-то из пассажиров с отцом стало понятно, что они просто возвращаются с океанской рыбалки.
Девочка с рыбой, естественно, стала хитом вагона.
Поезд из Галле был тем единственным случаем, когда забит под завязку (хотя из дверей, всё равно, никто не свешивался).
Мне места не досталось, сел прям в проходе.
И тут на одной из промежуточных станций в вагон заходит девочка… с рыбой в руке.
Натурально – маленькая симпатичная девочка, а в руке держит большую рыбеху за хвост.
Следом зашли её отец и сестра (чуть постарше и без рыбы).
Из разговора кого-то из пассажиров с отцом стало понятно, что они просто возвращаются с океанской рыбалки.
Девочка с рыбой, естественно, стала хитом вагона.
